Отчет о велопутешествии по Непалу 2014.

Как всегда: проходит время и ты понимаешь, как хорошо было тогда, в походе. Вот и сейчас, вспоминая Непал меня тянет туда, в заоблачные горы Гималаев и хочется еще раз проехаться по подобному Аннапурна треку маршруту и увидеть, покорившие тебя места.  До сих пор не верится, что Природа могла сотворить такую беду с людьми и городами, погубив их в одночасье. Все возрождается, возродится и Непал и мы опять увидим его цветущим и радующим нас.  Предлагаю ознакомиться с отчетом о нашем велосипедном путешествии по этой прекрасной стране.

 

                                                                                 Московский туристический центр

                                                                                  Федерация спортивного туризма  ФСТ-ОТМ

                                               Отчет

                 о прохождении  велосипедного спортивного путешествия по Непалу

Маршрут:     Katmandu – Besishahar (750м) – Bahundanda (1270м) – Chyuamche (1385м) – Tal (1600м)- Dharapani (1900м) – Chame (2670м) – Lower Pisang (3250м) – Manang (3540м) – Letdar (4200м) – Thorung Phedi (4450м) – High Camp (4850м) – Thorung La (5416м) – Muktinath (3760м) – Kakbeni – Jomson (2720м) – Marpha (2670м) – Tukche (2950м) – Kobang (2640м) – Larjung (2550м) – Lete (2480м) – Ghasa (2410м) – Tatopani – Beni (830м)  —  Katmandu —  Bhaktapur – Changu Narayan – Nagarkot – Sankhu – Bajrayogini —  Sandarijal – Gokarna – Bauddha – Katmandu.

Протяженность маршрута:

—  по Аннапурна треку:  Besishahar (750м) — Thorung La (5416м) – Beni (830м)  — 236 км

—  по долине Катманду: Bhaktapur – Changu Narayan – Nagarkot – Sankhu – Bajrayogini —  Sandarijal – Gokarna – Bauddha  — 61 км

Сроки прохождения маршрута:  18 октября – 4 ноября 2014 года

Количество ходовых дней:  8 + 3

 

Маршрутная книжка: 14П – 2014                             Руководитель путешествия:  Емельянов Сергей

 

 

 

 

                                              Оглавление

 

1    Общие сведения  о велосипедном путешествии

2    Состав группы

3    Цели путешествия

4   Общая  карта Непала

5    Карты нашего маршрута

6    Сведения о районе путешествия

7    График прохождения маршрута

8    Достопримечательности маршрута

9    Описание прохождения маршрута по дням

10  Выводы

11  Список личного снаряжения и наши рекомендации

 

 

1.  Общие сведения о велосипедном путешествии

    

   Маршрут пройден по горной системе Гималаи

   — общий километраж:    236 + 61 км

   — дороги и тропы проезжие: около 269 км;   дороги и тропы непроезжие: около 28 км

   — перевал Thorung La (5416м)

   — набор высоты: от 750м до 5.416м и спуск: от 5416м до 830м

   — состав  группы:  3 человека 

   — ходовых  дней:  11

   — погодные условия днем: в основном солнечно, 20-25гр С

   — криминогенная обстановка: спокойная

   — подготовленность группы к походу: хорошая

   — маршрут пройден полностью, в соответствии с заявленным 

 

 

     2   Состав группы

№	Фамилия, Имя	Год	Опыт и район путешествия	Обязанности в группе
1	Емельянов Сергей	1959	6р, Тянь- Шань	Руководитель, отчет, медик
2	Канышев Владимир	1959	3у Марокко	Казначей, фотограф
3	Абраженин Алексей	1962	4у Алтай, Тыва	Реммастер

 

 3    Цели путешествия

 

            Где можно увидеть высочайшие вершины мира?  Непал — одно из таких мест.  Эта страна удовлетворяет всем поставленным нами целям. А они были таковы:

— посмотреть интересные с архитектурной и природной точек зрения места;

— проехать на велосипеде сложный горный маршрут, редко кем из великов проходимый;

— увидеть и на себе прочувствовать один из известнейших треков мира – Аннапурна трек;

—  познакомиться со страной давно и успешно освоенной туристами.

 

              4  Общая  карта Непала

 

 

       5   Карты нашего маршрута.

А) Аннапурна трек

Б)  Долина Катманду

 

             6    Сведения о районе путешествия

Непал — единственное в мире индуистское королевство, и в то же время, родина основателя буддизма — принца Сиддхартхи Гаутамы, который впоследствии получил имя Будды, то есть пробужденного, просветленного. В середине I тысячелетия до н.э. в Непал с востока пришло племя кирати, которое исповедовало буддизм, и на целых восемьсот лет буддизм стал здесь господствующей религией. Его влияние ослабло, когда около 300-го г. нашей эры в долину Катманду из Индии вторглась народность невара. Индуизм — религия этих пришельцев — с тех пор стала официальной религией Непала. Смена одной господствующей религии другой прошла мирно и безболезненно, многие святыни Непала одинаково почитают как индуисты, так и буддисты. Объясняется это тем, что в индуизме никогда не было законченной богословской системы, он легко вбирает в себя другие культы, признавая новые божества воплощениями своих древних богов.

География.Непал расположен в Азии между двумя самыми густонаселенными странами мира Индией и Китаем. Граница на севере с автономной областью Китая Тибетом проходит по гребню Гималайских гор, которые растянулись на  2375 км и шириной в 220-300 км. В Непале находятся 9 из 14 мировых вершин свыше 8000 м,
среди которых Эверест (Джомолунгма), Канченджанга, Макалу, Дхаулагири и Аннапурна. Граница на севере была установлена в 1961 г. и является самой высокогорной в мире. Граница на юге с Индией была зафиксирована  в 1816 г. В Непале имеется глубочайшее в мире ущелье Кали Гандаки, расположенное в 70 м над уровнем моря и высочайшая в мире гора Эверест высотой 8848 м. На территории Непала находится 232 пиков высотой более 6000 м. Площадь страны  более 140 тыс. км².  Состоит Непал из двух частей: Гималаи и, окаймляющие их с юга, предгорные равнины — тераи.  Основные реки — Арун, Бхери, Кали-Гандак, Карнали, Сун-Коси — текут с севера на юг и впадают в Ганг.

Климат и природа в Непале уникальные. В общих чертах о климате и природе сложно говорить, ведь все зависит от высот, которые постепенно увеличиваются по мере приближения к хребту Гималайских гор. Например, на юге страны тропический климат, а в высокогорье на севере — арктический. Склоны подножия Гималаев высотой до 1900 м покрыты дубами, каштанами, клёнами, грабами, ильмами, а также магнолиями, рододендронами, камфарными и лавровыми деревьями, баньянами, горным бамбуком и орхидеями. Горный умеренный пояс находится  на высотах 1900-2800 м, где склоны покрыты лиственными лесами. Умеренно-холодный пояс расположен на высотах 3000-4000 м. Здесь лиственные леса постепенно вытесняются хвойными: серебристая ель, голубая сосна, древовидный можжевельник, гималайский кедр, а еще выше растет пихта. Альпийские луга лежат на высотах 4000-5200 м. Ледяная зона с вечной мерзлотой начинается с высоты  5200 м. В Непале имеются залежи известняка, железной руды, сланца, меди, свинца, слюды, магнезита, талька, охры и кобальта. Месторождения полезных ископаемых практически не освоены.

Если анализировать погоду в самых заселенных местах страны на высотах до 1500 м над уровнем моря, то картина складывается такая:
— октябрь и ноябрь — лучшее время для поездки: воздух сухой, теплый и чистый, видимость великолепная, вся природа оживляется после сезона дождей, температура +24-29°С днем и  +6-13°С ночью;
—  декабрь и январь также хороший период для посещения: видимость неплохая, сухо, но прохладно и возможны снегопады, температура +18°С днем и +2°С ночью;  
— в период с февраля до конца  апреля тепло, сухо, но видимость несколько снижается из-за пыли, температура +22-30°С днем и +2-9°С ночью;
— в мае и июне жарко, влажно и пыльно, температура +30°С днем и +15-19°С ночью;
— с середины июня по сентябрь идут дожди, горы затянуты облаками, а дороги покрыты грязью, температура +30°С днем и +20°С ночью.

Курс валюты. 99 NPR = 1 US$  (данные на февраль 2015 г.).

Время опережает московское на 2 ч. 45 мин. зимой и на 1 ч. 45 мин. летом.

 Население Непала (28 млн. 850 тыс.) — смесь беженцев, завоевателей и переселенцев. По этническому  составу они принадлежат к тибето-бирманской и индоевропейской группам. Народности чхетри, майтхили и горные бахуны составляют по 13% населения страны. Остальные народности: магары, тхару, таманги, невари, бходжпури, невари, гурунги, шерпы, лимбу, и раи.

Экономика  С 1991 г. правительство взяло курс на либерализацию экономики, поощряя иностранные инвестиции. Почти половина  населения Непала живет за чертой бедности. Развитию страны мешают феодальные пережитки, внутриполитическая борьба, изолированность от внешнего мира, нехватка финансов и природные условия. Уровень безработицы — 46 % (в 2008 г.). Основная отрасль экономики — сельское хозяйство (76 % работающих, 35 % ВВП). Промышленность (6 % работающих, 16 % ВВП) — переработка сельхозпродукции (джут, сахар, табак, зерно), производство ковров, кирпичное производство. Сфера обслуживания — 18 % работающих, 49 % ВВП. Основной источник валютных поступлений — иностранный туризм

Сельское хозяйство Непала слабо механизировано. На нижних склонах хребтов и в долинах активно практикуется террасирование в целях расширения пахотной площади. Из-за дефицита земель с 1950 г. Непал потерял половину своих лесных массивов. Почти вся древесина идет на обогрев домов. Уничтожение лесных массивов способствует эрозии почв и оползням, вследствие чего страна ежегодно теряет до 66 тыс. га плодородной почвы и растет опасность наводнений. В настоящий момент леса занимают 33 % территории страны, пахотные земли —  21 %, горы и реки — 46 %. В основном пахотные земли сосредоточены в долине Катманду и Покхара. Половина этих земель принадлежит всего 9 % крупных землевладельцев. Возделывают рис (50 % посевных площадей), зернобобовые смеси, пшеницу, кукурузу,  ячмень, джут, табак, картофель, сахарный тростник, индиго и опийный мак. Культивируют также овощи, овес, пряности и ряд плодовых культур. Средняя урожайность невелика. От недостатка продовольствия страдает население высокогорных районов. Почти повсеместно непальцы содержат птиц, мелкий и крупный скот. Животноводство значительно уступает с/х.  Мясо-молочное животноводство — буйволы.

Промышленность страны в основном связана с переработкой  сельхозсырья. Выпускаются также текстильные изделия, спички, ковры и обувь. Распространены ткацкое, гончарное, кузнечное, ювелирное ремесла. Главные индустриальные центры страны — Биратнагар и Биргандж. Производство в значительной мере ориентировано на сбыт в Индии и Бангладеш. Большая доля товаров пересекает государственную границу контрабандным путем. Имеются также горнорудная промышленность, развиваются месторождения железных, медных, свинцово-цинковых руд, слюды, мрамора, золота, доломита и известняка. Страна  обеспечивает себя электроэнергией и часть экспортирует в Индию. Непал обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, который не используется в полной мере из-за высоких расходов на строительство и риски, связанные с политической нестабильностью.

 Государственная религия в стране индуизм. Индуистов в стране от 70 до 90 %, буддистов — от 9 %. Эти две религии в Непале теснейшим образом переплетаются между собой, поэтому сложно сказать сколько на самом деле приверженцев индуизма и буддизма. Христиане не имеют право официально исповедовать свою веру.

Половина населения говорит на государственном языке непали. Средняя продолжительность жизни 59 лет. Образ жизни многих народов Непала допускает полигамию (многоженство), а в северных районах встречается полиандрия (многомужество). По мнению самих непальцев, многоженство является следствием отсутствия детей от первого брака, многомужество — необходимостью сохранить собственность в семье. В стране действует кастовая структура общества. Женщины повсеместно зависимы от мужчин и имеют слабый доступ к образованию и власти. Труд женщин тяжелее и продолжительнее, чем у мужчин.

История Некогда долина Катманду лежала на дне огромного горного озера. После землетрясения вода ушла и это место было заселено народом невари. Долина отличалась высокой плодородностью, а население — большими талантами в искусстве и ремёслах.

В 6 веке до н.э. сюда пришёл буддизм. Но к 200 г. он был вытеснен индуизмом, принесенным завоевателями из Индии. В 880 г. начался период правления династии Тхакури. Страна развивалась благодаря удачному расположению как перевалочный пункт между Индией, Тибетом и Китаем. Один из королей Тхакури Ариведа спустя несколько веков основал новую династию Малла, на которую пришелся расцвет долины Катманду. Именно это время оставило наиболее заметный след в истории страны обилием сохранившихся по сей день великолепных архитектурных памятников, в значительной степени сформировавших облик страны. Недаром эпоха правления Малла, достигшая наивысшего расцвета в 15 веке, носит название «Золотая Эра». Процветала культура и искусство. В середине 13 века архитектор Арнико открыл миру архитектуру в стиле пагода. Говорят, что именно из Непала этот архитектурный стиль распространился по многим странам Востока. До 15 века в Непале было много мелких городов-княжеств среди которых выделялись 3 крупнейших в долине Катманду, где правление было разделено между 3 сыновьями короля династии Малла.

В 1768 г. король Горхского царства Притви Нараян Шах во время многолетних войн завоевал всю долину Катманду и перенес свою столицу в город Катманду. Новое государство получило название Непал. Было положено начало правления династии Шах, продолжавшееся до мая 2008 г.

В 1814-16 гг развязалась англо-непальская война, проигранная Непалом. Но британцы не решились на размещение тут своих войск. В 1846 г. был совершен переворот во главе с Джанг Бахадуром Раном не без помощи англичан. В знак благодарности Рана разрешил тем вербовать в Непале солдат за большие деньги. В годы первой мировой войны в английской колониальной армии было 200 тыс. непальцев. Непальские солдаты вербуются в английскую и индийскую армию до сих пор и считаются лучшими в мире воинами. В течение более столетия династия Рана управляла страной, монополизировав пост премьер-министра. Король не имел власти. Страна стала изолированной, массы обнищали до предела. Но Непал сумел сохранить свою независимость — видимо, страна была нужна Британии не в качестве колонии, а как  дружественное государство. Британия помогала семейству Рана оставаться во власти. В 1924 г. в Непале было отменено рабство, куда попадал простой люд не в силах отдавать больше половину урожая в качестве налога. В конце 1949 г. англичане ушли из своей колонии Индии и потеряли интерес к Непалу. В стране росло негодование политикой Рана. Помощь королю Трибхуван оказала независимая Индия. Король постепенно убрал со всех постов представителей семейства Рана, но народ был все еще недоволен. Требовались реформы.

Сын этого короля Махендра, беспокоясь за порядок в стране, провозгласил новую конституцию, в соответствии с которой Непал становился конституционной монархией с парламентом. В 1956-57 гг правительство возглавлял Ачария. Была легализована Коммунистическая партия, намечен первый пятилетний план развития экономики, были установлены отношения со многими государствами мира, страну приняли в ООН. Непал выбрал нейтралитет и с вековой изоляцией было покончено. В 1960 г. Махендра посчитал, что демократизация страны уже угрожает его власти, запретил все партии и распустил правительство. В стране была создана четырехступенчатая система панчаятов — органов самоуправления: деревенских, городских, областных, зональных. В целом, сохранялся мир.

В 1972 г. Махендра умер и его сын Бирендра, получивший образование на Западе, занял трон. Политика его не была успешной. У почти нищего населения Непала исчезла надежда на благополучие и в стране начались беспорядки. В 1990 г. король, наконец, разрешил партии. На выборах 1994 г. победу одержала Объединённая Коммунистическая партия. Создалась уникальная политическая ситуация — в течение года в монархической стране правило коммунистическое правительство. Но другие партии явно побаивались усиления влияния коммунистов и вскоре она потеряла большинство в правительстве. Коррупция, бедность и голод душили страну. В 1996 г. в Непале началась гражданская война, развязанная маоистами. Экономика не развивалась. В 2005 г. поток туристов упал в 10 раз по сравнению с 1994 г.

1 июня 2001 г. наследный принц Дипендра на традиционном обеде, посвящённом встрече всей королевской семьи, расстрелял всех присутствующих, а потом застрелился сам. При этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи. На трон вступил его дядя Гьянендра. Пытаясь стабилизировать обстановку, Гьянендра снова запретил политические партии и распустил правительство. Он вел активные боевые действия с маоистами, к тому времени взявшим под контроль весь Непал кроме наиболее населенной долины Катманду и окрестностей Покхары, а также районов основных туристских маршрутов в окрестностях Эвереста и Аннапурны.

В 2005 г. был практически распущен парламент. Наступила полная власть короля. Тогда политические партии вступили в союз с маоистами и стали значительной силой, что привело через год к лишению короля иммунитета, должности  верховного главнокомандующего и права накладывать вето на законы. Кроме того, короля обязали платить налоги и даже отобрали у него титул реинкарнации Вишну. Было сформировано коалиционное правительство из семи партий. Оно заключило мир с маоистами, объявив о завершении гражданской войны. Премьер-министр Койрала стал главной фигурой в стране. Маоисты получили 83 места из 330 в парламенте, стали крупнейшей оппозиционной партией и получили места в кабинете министров. Непальский национальный конгресс во главе с премьер-министром получил 85 мест. Маоисты настаивали на окончательном превращении Непала в парламентскую республику и казни короля Гьянендры. 28 мая 2008 г. Учредительное Собрание Непала 560 голосами против 4  провозгласило Непал республикой. Король окончательно был свергнут, а его собственность национализирована.

C августа 2011 г. пост премьер-министра Непала занимает Бабурам Бхаттараи — заместитель председателя Объединённой коммунистической партии Непала (маоистской партии).

 

Условия въезда.  Визу для посещения Непала, россияне и граждане других, дружественных Непалу государств, могут получить непосредственно на границе в аэропорту прибытия. Однократная туристическая виза стоит 40$ (до 60 дней). Продление визы (когда вы уже находитесь в Непале) стоит 50$ за каждый месяц.

Туристические возможности. Треки Непала.

Треки в районе Эвереста:  1 — трек «Три Перевала»,  2 — трек к базовому лагерю Эвереста,  3 — Гокио трек,  4 — трек из Шивалайи в Луклу.
Треки в районе Аннапурны:  5 — вокруг Аннапурны,  6 — трек к базовому лагерю Аннапурны,  7 — «Панорама Аннапурны»,  8 — кольцо Гандрук.
Треки в районе Лангтанг и Хеламбу:  9 — трек Госаинкунд,  10 — трек по долине Лангтанг,  11 — трек Ганжа Ла,  12 — Кольцо Хеламбу.
Треки Восточного Непала:  13 — Канченджанга с севера,  14 — К базовому лагерю Макалу,  15 — Канченджанга с юга,  16 — Из Луклы в Тумлингтар.
Треки Западного Непала:  17 — трек из Бени в Долпо,  18 — трек к озеру Поксумдо через До Тарап,  19 — трек к озеру Рара,  20 — трек из Джумлы в Дунай,  21 — трек «Кангмара Ла»,  22 — трек к озеру Поксумдо. Треки по территориям ограниченного доступа:  23 — трек вокруг Манаслу,  24 — трек по долине Лими,  25 — трек из Шей Гомпа в Джомсон,  26 — трек от озера Поксумдо в Шей Гомпа («Внутренний Долпо») ,  27 — трек по королевству Мустанг,  28 — трек «Нар-Пу».

  Сравнительная таблица самых популярных треккингов

Регион	Трек			Длительн- ость (дней)	Трудность (*)	Высшая точка трека		Начало трека
	N	Англоязычное название	Название по-русски			Высота	Место	Населенный пункт	Высота
Эверест	1	Three Passes	Три перевала	20	тяжелая	5535	перевал Конгма Ла (Kongma La)	Лукла (Lukla)	2800
	2	Everest Bace Camp	Трек к базовому лагерю Эвереста	16	средн.-тяж.	5545	вершина Кала Паттар (Kala Pattar)	Лукла (Lukla)	2800
	3	Gokyo trek	Гокио трек	12	средн.-тяж.	5360	вершина Гокио (Gokyo Ri)	Лукла (Lukla)	2800
	4	Shivalaya To Lukla	Из Шивалайи в Луклу	6	средняя	3530	пер. Ламьюра Баньянг (Lamjura Bhanjyang)	Shivalaya	1767
Аннапурна	5	Annapurna Circuit	Кольцо вокруг Аннапурны	12 — 17	средн.-тяж.	5416	перевал Торунг Ла (Thorung La pass)	Besi Sahar	800
	6	Annapurna Sanctuary	Трек к базовому лагерю Аннапурны	10	средняя	4095	базовой лагерь Аннапурны	Phedi	1150
	7	Annapurna Panorama	Панорама Аннапурны	6	легк.-средн.	3210	холм Пун (Poon Hill)	Naya Pul	1000
	8	Ghandruk Loop	Кольцо через Гандрук	3	легк.-средн.	1970	деревня Гандрук (Ghandruk)	Phedi	1150
Лангтанг и Хеламбу	9	Gosainkund	Госаинкунд	8	средн.-тяж.	4610	перевал Лауребина (Laurebina La)	Thulo Syabru	2260
	10	Langtang Valley	Долина Лангтанг	7-8	средняя	3870	?	Syabrubesi	1450
	11	Ganja La	Ганжа Ла	5	тяжелая	5106	перевал Ганжа (Ganja La)	Kyanjin Gompa	3860
	12	Helambu Circuit	Кольцо Хеламбу	6	легк.-средн.	3640	деревня Тарепати (Tharepati)	Sundarijal	1350
Восточный Непал	13	Kanchenjunga North	Канченджанга с севера	20	тяжелая	5140	гора Панг Пема (Pang Pema)	Basantpur	2200
	14	Makalu Base Camp	К базовому лагерю Макалу	18	тяжелая	5000	Базовый лагерь Макалу	Tumlingtar	460
	15	Kanchenjunga South	Канченджанга с юга	14	тяжелая	4800	ледник Ялунг (Yalung glacier)	Suketar	1820
	16	Lukla to Tumlingtar	Из Луклы в Тумлингтар	9	средняя	3350	пер. Салпа Баньянг (Salpa Bhanjyang)	Lukla	2800
Западный Непал	17	Beni to Dolpo	Из Бени в Долпо	12	средн.-тяж.	4530	перевал Панидал Ла (Panidal La)	Beni	830
	18	Phoksumdo Lake via Do Tarap	К озеру Поксумдо через До Тарап	9	тяжелая	5290	перевал Нума (Numa La)	Dunai	2030
	19	Rara Lake	К озеру Рара	9	средняя	3710	хребет Гурчи Мара (Ghurchi Mara)	Jumla	2370
	20	Jumla to Dunai	Из Джумлы в Дунай	6	средняя	3820	перевал Маури Лагна (Mauri Lagna)	Jumla	2370
	21	Kangmarа La	Кангмара Ла	4	средн.-тяж.	5115	пер. Кангмара Ла (Kangmarа La)	Kaigaon	2610
	22	Phoksumdo Lake	К озеру Поксумдо	3	средняя	3730	отрог хребта к поселка Палам (Palam)	Dunai	2030
Терр. с огранич. доступом (**)	23	Around Manaslu	Вокруг Манаслу	18	средн.-тяж.	5110	перевал Ларкая Ла (Larkya La)	Arughat	600
	24	Limi Valley	Долина Лими	17	средн.-тяж.	4988	перевал Ниалу Лагна (Nyalu Lagna)	Simikot	2960
	25	Shey Gompa to Jomson	Из Шей Гомпа в Джомсон	12	тяжелая	5460	перевал Сангда Ла (Sangda La)	Shey Gompa	4390
	26	Phoksumdo Lake — Shey Gompa	Внутренний Долпо	10	средн.-тяж.	5160	перевал Шеху Ла (Sehu La)	Дунай	2030
	27	Mustang	Трек по королевству Мустанг	10	средн.-тяж.	4325	перевал Чого Ла (Chogo La)	Kagbeni	2800
	28	Nar-Phu	Нар-Пу	7	средн.-тяж.	5320	перевал Канг Ла (Kang La)	Koto	2600

Источники: путеводители Lonely Planet, интернет, Google Earth

     

 

 

 

 

 

 

 

    7    График прохождения маршрута

                       

День пути	Число и месяц	Участок  пути	Километраж и время в пути
1	18.10	Вылет из Москвы 15-20
2	19.10	Прилет в Катманду 09-30. Получение пропусков. Закупка снаряжения.
		Часть 1. Вокруг Аннапурны.
3	20.10	Трансфер вBesishahar.  Besisahar —  Nadi Bazar	Авто, Вело 13 км, 1час 30 мин
4	21.10	Nadi Bazar — Karte	вело 33 км, 5час 13 мин
5	22.10	Karte — Chame	вело 21 км,  3час 40 мин
6	23.10	Chame — Manang	вело 32 км, 4 час
7	24.10	Manang.  Акклиматизация	Пеший выход
8	25.10	Manang – Thorung  Phedi	вело 14 км + 4 км пешком,  4 час 20 мин
9	26.10	Thorung  Phedi  — High Camp (4850м)	3 км пешком,  3 час 20 мин (очень круто)
10	27.10	High Camp (4850м) — Thorung  La (5416 м) — Jomoson	8 км пешком,  вело 8 км, около  7 час 50 мин
11	28.10	Jomoson —  Boksi Khola	вело  44 км, 4 час
12	29.10	Boksi Khola — Galeshwar	вело 51 км,  4 час 30 мин
13	30.10	Galeshwar – Beni. Трансфер в Katmandu.	вело 3 км, авто
		Часть 2.  Долина Катманду.
14	31.10	Трансфер в Bhaktapur.  Bhaktapur – Nagarkot	вело 24 км, авто
15	01.11	Nagarkot — Sandarijal	вело 28 км
16	02.11	Sandarijal – Bauddha.  Трансфер в Katmandu	вело 9 км, авто
17	03.11	Вылет из Катманду  21-10
18	04.11	Прилет в Москву  14-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              8    Достопримечательности маршрута

Королевский Национальный Парк  Читван, основан в 1973 году, и занимает площадь в 932 кв км. Одна пятая часть парка состоит из поймы рек  Нарайяни, Рапти и Рагав побережья которых покрыты густыми зарослями высокой травы.  Этот  экологический парк  является последним приютом в Непале для  исчезающих азиатских носорогов, общей численностью около трёхсот особей. Здесь также находится одна из крупнейших популяций редких и неуловимых бенгальских тигров. 

 Читван обладает богатой флорой и фауной, что делает его очень известным местом среди любителей природы. Парк населяют  четыре вида оленей, в том числе пятнистый Читтал, леопарды, медведи, кабаны, обезьяны, дикие собаки, мелкие дикие кошки, более чем 450  видов птиц и 65 видов бабочек. В его лесах растут редкие  Саловые деревья, а в  открытой саванне Слоновья трава. В болотистой местности и среди многочисленных озер живут крокодилы. Здесь также находится один из четырех в мире видов пресноводных дельфинов. Летом лес наполняется птицами-мигрантами, такими как сказочные мухоловка, индийская питта и попугаи. Парк прeдставляeт сoбoй oднo из нeмнoгих мeст в мирe, гдe за дикими живoтными  мoжнo наблюдать в их eстeствeннoй срeдe oбитания. Парк является объектом  всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Сагарматха Национальный парк (Эверест)  Ещё одним объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО  является Сагарматха- Национальный парк, в котором находиться  пик  Эверест (8848 м) и такие вершины-восьмитысячники  Гималаев как Лхоцзе, Чо-Ойю. Площадь Парка составляет 1240 кв.км. И в нём  берут своё начало реки  Дудх-Коси, Бхоте Коси и Имджа Кхола. Основная  часть парка лежит на высоте более 3000 м. Местность парка Сагарматха неровная, с глубокими ущельями и  ледниками, глыбами льда и скал.  До высоты 3000 метров   в парке произрастают  такие деревья как рододендрон, береза, синяя  гималайская сосна,  пихта и гималайский кедр. На больших высотах  они сменяются карликовыми  кустарниками, а также некоторыми видами высокогорных мхов. В конце весны и летом склоны вокруг деревни Намче Базар, Кумджунг, Тьянгбочь и Тамэ представляют собой буйство красок цветущих рододендронов.  Здесь изредка можно увидеть гималайского медведя, волка, тибетскую лису, рысь и исчезающего  снежного барса. В Парке встречаются  такие редкие виды птиц как   фазан-импейян, снежный голубь, гималайский гриф, благородный орёл и гриф-бородач.  В 1976 г., Сагарматха включена в список объектов Мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО,   чтобы сохранить не только природные богатства, но и традиционный уклад жизни народов Земли

Катманду (Kathmandu) — столица и крупнейший город Непала, его исторический, экономический, политический и культурный центр.  Город расположен в межгорной котловине Гималаев, на реке Багхмати (бассейн Ганга), на высоте  около 1360 м над уровнем моря, и со всех сторон окружён  зелёными холмами. История возникновения Катманду уходит в глубокую древность, а возраст города оценивается примерно в две с половиной тысячи лет.  Слово «Катманду» в переводе с санскрита означает «Храм из дерева» — издавна город славился своей деревянной архитектурой, образцы которой украшают его тесные улочки до наших дней.

Значительная часть города сохранила свой облик с XVII—XVIII веков, когда долина Катманду активно застраивалась во время правления королей династии Малла. Современный центр столицы Непала — площадь Тундикхел с королевским дворцом Нараянхити Дурбар (неоклассика, начало 20 в.). Исторический центр Катманду — площадь Дурбар (Дворцовая площадь), где сосредоточены главные индуистские святыни Непала. На ней расположено более 50 храмов и монументов: храм Шивы, Парвати, комплекс дворцов и храмов «Хануман Дхока» (15-18 вв.), украшенный статуей Ханумана (1672). Деревянная пагода Катх Мандир (Кастамандап; 12 век., перестроена в 1596).

 

Памятники долины Катманду

Площадь Дурбар (Дворцовая площадь), расположенная в самом центре города , вмещает в себя древние резиденции непальской королевской семьи. Все важнейшие королевские церемонии, включая коронацию, проходили на этой площади. Здесь также расположено более 50-ти храмов. Площадь делится на две части, в одной находятся Кастамандап, Кумари-Гхар и храм Шивы-Парвати, в другой – Хануман Дхока и основной королевский дворец. Здесь также находятся два музея.

Патан (Patan) или  Лалитпур (Lalitpur) — третий великий город Долины Катманду (наряду с Катманду и Бхактапуром). Город возник в 3-м веке н.э. и считаeтся oдним из дрeвнeйших пoсeлeний в дoлинe Катманду. Патан –ранee  имел название Лалитпур – «Город Прекрасного». Патан вплотную примыкает к Катманду с юга, и отделён от столицы протекающей здесь рекой Багмати. Город  имеет богатое буддистское прошлое — по легендам здесь бывал Будда и император Ашока. С той эпохи в городе осталось более тысячи буддийских памятников.  Как и в Катманду, основная достопримечательность здесь – королевская площадь Дурбар с ее пагодами и статуями. Особенно интересен здесь дворец правителей Малла с его каменными купальнями и множеством, связанным с ним историями. Также город полон индуистских и буддийских храмов. Расцвет же города пришёлся на 16-18 века, когда регионом управляла династия королей Малла, оставившая после себя огромное количество памятников архитектуры, ныне составляющих гордость Патана и всего Непала. Город включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Буддистская ступа Сваямбунатх (Swayambhunath)  Одна из  главных достопримечательностей  Катманду и одна из самых священных ступ в Непале. Тибетцы называют Сваямбунатх   — Пакпа Щингкун. Это место также условно называют «Monkey Temple» (храм обезьян) благодаря многочисленным обезьянним стаям, поселившихся на холме. Ступа Сваямбунатх – считается древнейшим религиозным сооружением в Непале (примерно III век до нашей эры.) Само слово «Сваямбунатх» (Swayambhunath) означает «создавший сам себя «

Ступа  расположена на западной окраине Катманду, на вершине холма который  возвышается над городом на высоту 77 метров, и чтобы подняться на его вершину, нужно пройти по 365 ступеням (по числу дней в году), которые приводят вас прямо к ступе — белоснежной полусфере, увенчанной золотым конусом и шпилем. На четырёх гранях золотого куба изображены «всевидящие  глаза Будды», смотрящие на четыре стороны света. Памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ступа Боднатх (Bodhnath) -в переводе с непальского «Хозяин Мудрости», один из самых больших и значимых буддийских памятников мира. Находится примерно в 10 км к северо-востоку от Катманду. Ступа была построена на важном месте –  древнем пути из Непала в  Тибет. В давние  времена торговцы  и паломники, отправляясь в Тибет, молились у этой ступы об устранении препятствий во время трудного  путешествия, а по  возвращению  из Тибета, возносили в этом месте хвалу Просветленному за благополучное прибытие в Катманду. Когда беженцы из Тибета вступили в Непал, многие из них приняли решение жить рядом со ступой – поэтому целый город возник вокруг Боднатх. Говорят, что в ступе находятся мощи святого Кашьяпы, которому покланяются как буддисты, так и индуисты.

Диаметр основания в сто метров и высота в сорок три метра  делают её одной из крупнейших ступ мира. Предположительно, ступа была построена около 1400 лет назад, когда тибетский король Сонгцен Гампо принял буддизм вместе с двумя своими жёнами.  По окружности главной ступы имеются 147 ниш и 108 изображений медитирующего Будды позади медных молитвенных колес. Золоченый шпиль на четырехугольном основании имеет 13 ярусов как символ тринадцати ступеней к Просветлению. На верхушке ступы также нарисованы глаза Будды, символизирующие осознание. Ступа была подновлена правителями Личчави в 8-м веке. Дизайн мандалы в Боуддхнатхе является копией мандалы Гьянгце в Тибете. Вокруг ступы расположено несколько буддийских монастырей, открытых для посещения. Раннее утро и поздний вечер – это время для посещения Боднатха, где можно присоединиться к местным верующим в обряде коры (обход ступы по кругу). Памятник включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храмовый комплекс Пашупатинатх  (Pashupatinath Temple) – являeтся свящeнным мeстoм для всeх индуистoв и одним  из четырех главных мест в Азии для людей, верящих в Шиву. Он находится в 5 км от Катманду  на берегу священной  реки Багмати. Пашупатинатх посвященный Шиве-разрушителю, одно из священнейших индуистских мест Непала и Индии. Хотя храм Пашупатинатх был возведен в 5 веке и обновлен династией Мала, священные записи говорят, что само священное место было здесь с начала тысячелетия. Крыша с золотыми пластинками, четыре серебряных двери, деревянная резьба украшают храм-пагоду Пашупатинитха. Храм окружают другие святилища, посвященные другим индуистским и буддийским божествам. Рядом находится храм Гухешвари – супруге Шивы Сати. Сoгласнo индуистскoй традиции, пoслe смeрти тeлo умершего крeмируeтся, и Пашупатинатх являeтся oдним из тeх мeст, гдe сoвeршаeтся этoт oбряд.  В храм допускаются только индусы. Комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бхактапур (Bhaktapur) этот город находится в 14 км. От столицы Непала  Катманду  и являeтся трeтьим по величине (пoслe Катманду и Патана) гoрoдoм дoлины Катманду. Он был основан  в 1197 г. Королём  Ананда Дев на месте более ранних поселений. В 14-16 вeках Бхактапур – являлся столицей  долины в Катманду (княжества Бхактапур), был некогда цветущим городом на традиционном торговом сообщении между Тибетом и Индией.

Город лучше всех в районе хранит свой традиционный характер благодаря некоторой своей изолированности. Именно поэтому здесь царит атмосфера средневекового Непала. Пoстрoeнныe в кoнцe 17-гo вeка дoма и храмы oтличнo сoхранились и дeйствуют дo настoящeгo врeмeни. Одно из интереснейших достопримечательностей Бхактапура – площадь Дурбар, находящаяся в самом центре города. Строения площади, пожалуй, самые изысканные архитектурные произведения долины Катманду, представляя самое лучшее из средневекового искусства Непала. Здесь особый интерес представляют Ворота Льва, Золотые ворота  и каменные монолиты статуй правителей. Золотые ворота ведут во двор Дворца Двадцати Пяти Окон. Этот дворец был построен в 15 веке во время правления короля Якшья Малла.  Город включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Покхара (Pokhara)  Находящаяся на высоте 827 над уровнем моря в 200 км западу от долины Катманду, местность Покхары обладает несколькими прекрасными озерами и потрясающими видами на Гималайские горы.  Пoкхара  распoлoжилась в прeдгoрьях массива Аннапурны, на бeрeгу прeкраснoгo oзeра Фeва.  Стoль живoписнoe мeстoраспoлoжeниe и близoсть к Гималаям oбeспeчили Пoкхарe заслужeнную славу oднoгo из лучших гoрных курoртoв Нeпала. Покхара замечательна своей природной красотой. Девственная красота озер и могущество возвышающихся над ними Гималаев создают атмосферу красоты и волшебства.

Отсюда открывается наиболее поразительный вид на Гималаи, панорама гряды Аннапурны с пятью вершинами Аннапурны и южной вершиной. Самая высокая среди них – Аннапурна 1 – 8091 метров. Пoкхара служит тoчкoй oтправлeния для мнoжeства трeкoв пo нациoнальнoму парку Аннапурна. Нo дажe eсли Вы планируeтe прoбыть в Пoкхарe всeгo пару днeй, рeкoмeндуeм oбязатeльнo сoвeршить прoгулку к oкрeстным дoстoпримeчатeльнoстям.

 

 

 

 

              9    Описание прохождения маршрута по дням

18 -19 октября

Утром в Москве холодно – минус 1 градус, поэтому одеваемся потеплее и едем на Павелецкий вокзал, где и встречаемся все трое. До аэропорта нас провожает Серега Горшков. В электричке едем в хорошем настроении. В аэропорту,  у стойки регистрации, упаковываем велосипеды и сдаем багаж, никаких проблем с дополнительной  оплатой у нас не возникает. Здесь же встречаем группу  Качалова, летящую в нашем самолете,  но в дальнейшем идущие пешком на перевал Манаслу.  В Катманду  летим на А320 с переседкой в Шардже. Наша авиакомпания дала нам наиболее выгодные билеты по цене 33.000 руб, включая 30 кг груза и небольшой перекус на все 4 сегмента полета(еда платная и заказывается заранее). По прилету в аэропорт Непала нас должен был встретить водитель и отвезти в заранее забронированные еще в Москве отель , но его мы не обнаружили и поэтому без зазрения совести взяли стоящее на площади такси.  Велосипеды и рюкзаки с трудом вошли в заднее отделение машины и мы за 10 долл. со всех, проехав по оживленным улицам города через пробки,  вскоре оказались у своего отеля. На рецепшене были очень удивлены,  что мы не встретились в аэропорту с их водителем. Прописываемся на 1 ночь и заселяемся в 3-х местный номер-  завтра рано утром выезжаем на маршрут. Сегодня же необходимо получить  обязательные  пермиты и закупить некоторое снаряжение. Туризм сервис центр находится недалеко от отеля и работает до 16 часов.

     

Добираемся до него пешком минут за 40, приметив по пути банк, в котором на обратном пути меняем доллары. В турцентре получаем  Permit и книжку TIMS (разрешение на посещение заповедника).

    

 Оба документа стоят по 2.000 рупий и получаются после заполнения анкет в разных местах здания. Желающих совершать треккинги было не много и через сорок минут мы уже имели на руках необходимые разрешения. Сразу хочу сказать, что пермит проверяли у нас дважды на подьеме к перевалу и один раз на спуске, а книжку TIMS мы предьявляли лишь раз- на спуске с перевала. Итак, основная задача выполнена и на обратном пути мы меняем валюту в банке по 400 долл. на весь трек по курсу 98 непальских рупий да доллар. При обмене в банке заполняется бланк с паспортными данными. Теперь имея на руках весомую сумму, заходим в легендарные лавки с дешевым непальским спортивным снаряжением.  Я покупаю небольшой хорошего пошива рюкзачок на 38 л за 2.500 рупий, а Алексей -туристические ботинки за  5.500 рупий (на вид очень приличные и удобные, но как оказалось потом промокаемые в сыром снегу).  Еще мы с Володей взяли по быстросохнущему полотенцу. А чуть позже я не удержался и купил куртку для предстоящей в январе поездке на горный курорт в Австрию. Куртку сторговал за 4000 рупий. Забросив ненужные вещи в отель, мы решили наконец поужинать в каком нибудь приличном заведении.  Выслушав совет непальца на нашем рецепшене,  мы поискали и не нашли национальный ресторан и волей случая оказались в приличном недорогом ресторанчике, где заказали: момо, салат, массала чай и пару сигарет под занавес для меня и Володи. Было  хорошо и вкусно на обратном пути уже в темноте фотографировали  граффити на стенах города.  В отеле упаковали необходимыми вещами рюкзаки,  лишнее снаряжение оставили в отеле, кроме того договорились о брони номера по возвращении с трека. Первый и как всегда напряженный день завершился.  Впереди у нас сложный, спортивный участок Аннапурна трека.

 

20 октября.

Трансфер в Besishahar.  Besisahar —  Nadi Bazar.           

 Дистанция:  13 км,                                                                                                                               Ходовое время:  1час 30 мин

Встаем в 5-30. Только утром понимаем, почему часы на рецепшене опережают московское время не на 2 часа, а на 1 час 45 мин. Таким оказался часовой сдвиг!

 

 Машина, заказанная из отеля еще вчера вечером, не может подьезать к отелю, так как в самом начале улицы ночью высыпаны две кучи песка и мы переносим багаж на соседнюю улицу. Водитель достаточно быстро крепит велосипеды на крыше. Движемся по пока тихим улочкам только ему знакомым маршрутом к автовокзалу. Дороги с утра достаточно пустынны и мы быстро оказываемся на основной трассе, идущей в Бесисахар. Немного проехав в противоположную сторону, водитель видя необходимый нам автобус уже едущий в Бесисахар, из кабины на ходу машет водителю автобуса. Тот останавливается и мы благополучно размещаемся сами в салоне, а багаж на крыше автобуса. Расплачиваемся с водителем такси 1500 рупий и с водителем автобуса 1000 рупий с человека до Бесисахара. По Катманду и ближайшему пригороду едем ползком – сплошная пробка.  Потеряв около полутора часов в пробке, вскоре разгоняемся,  хотя дорога однополосная и проходит по горным долинам. В дороге останавливаемся лишь раз  на обед,  не считая остановок. Простая непальская еда обходится желающим перекусить в 250 рупий. В Думбре, после остановки, сворачиваем с трассы на неоживленную дорогу, ведущую в Бесисахар.  Вокруг открываются красивые горы, покрытые густой растительностью. Еще примерно через час мы разгружаемся в точке начала нашего маршрута.  Cразу понимаешь, что Бесисахар почитаем туристами так, как многие из них начинают здесь свой маршрут, а некоторые после перекуса едут выше на своих машинах. При разгрузке произошел небольшой, но вполне предсказуемый инцидент: водитель попытался содрать с нас денег за перевозку велосипедов. На что, был послан…  Обедаем в местной кафешке, где предлагают рис с мясом или с курицей, а также салат помидорный и чай. Кафешка оказывается дорогой (500 рупий с человека) но это и понятно место то туристическое. Подкрепившись, собираем велы, проверяем их готовность к сложным условиям бездорожья. Фотографируемся при старте

     

и уже через 200 метров пути понимаем, что асфальт закончился для нас, как оказалось до конечной точки — города Бени. Движение начинаем в 16 часов. За поселком проезжаем стоянку автобусов и уходим в горы. Дорога идет каменистая с постоянными подьемами,  пока не крутыми. Вскоре перед нами развилка правая дорога уходит через мост и в тоннель ( как позже узнали –наша), мы же едем прямо и уже в поселке узнаем, что это не наша дорога и перебираемся по очень кстати оказавшемуся здесь висячему пешеходному мостику на другой берег реки.  Уже темнеет. В поселке, у мостика, местные непальцы танцуют и поют на каких-то посиделках. Наше время не позволяет нам задерживаться и мы едем дальше к указанному нам еще в Бесисахаре поселку Надибазар, где нас ждет хозяин постоялого двора.

 По дороге еще несколько человек предлагают нам услуги отеля. Решаем не размениваться и вскоре подьезжаем к указанному месту. Отелем это место назвать нельзя.  Деревянный дом с гостевыми сарайчиками и простой ужин с рисом и курицей  нас вполне удовлетворил в этот вечер.

Проехали 13 км,   ходовое время -1 час 30 мин

  

21 октября

Nadi Bazar — Karte                                                                                                        

 Дистанция:  33 км,                                                                                                                               Ходовое время:  5час 13 мин

 

 

Встали в 6-30 и после завтрака такого же простого, как и ужин  выезжаем. Накрапывает дождик, но вскоре перестает и выходит солнце. Температура- +26 гр.С.

   

13 км — поселок Syange.

В одном из поселков встречаем возвращающихся сверху немцев на велосипелах и узнаем от них, что проход через перевал Торуг Ла еще закрыт и там работают военные. Все группы доходят до Мананга и после радиальных выходов в горы спускаются вниз. Печальное для нас известие. Мы не отступаем в надежде на скорое открытие трека.

Дорога идет вверх по реке, то поднимаясь, то спускаясь, ее покрытие представляет собой грунтово-скальную дорогу с участками каменистого покрытия и иногда ехать просто невозможно.

    

Периодически останавливаемся и осматриваем красивые горные пейзажи.  На одной из таких остановок мимо нас проходит группа детей с учителем, который обнадеживает нас известием, что скоро откроют перевал.

    

 

 Так же встречаем группу туристов из Самары и Омска. В поселке Джагат решаем перекусить, здесь же видим большую группу туристов, расположившихся на обед.  В поселке,  на дороге, проезжаем мимо детей, которые вручают каждому цветки в надежде на получение звонкой монеты.

    

 Обед с курицей получился дорогим: около 900 рупий  и такая тенденция продолжится до Джомсона.  Начинается подьем серпантином и вскоре на 25 км мы упираемся в участок метров 200 завала дороги.  Дальше машины не едут, но желающих, после прохождения завала, ждет транспорт с противоположной стороны. Участок достаточно сложный  и даже опасный.

    

Проезжаем, как то незаметно, поворот на Тел (27 км). Преодолеваем подьемы по камням.

    

32 км- поселок Карте. Отель на дороге оказывается закрытым, видимо из за малого количества народа. Мы видим подвесной мостик через реку и за ним находим отель. Здесь нам предлагают трехместный номер на 2-м этаже за 200 рупий. Заказываем ужин, он как всегда традиционен и дорог: рис с курицей, овощи и массала чай – 800 рупий,  торговаться не хотят.

Проехали 33 км.  Ходовое время 5 час 13 мин

 

22 октября

Karte — Chame                                                                                                                                  Дистанция:  21 км,                                                                                                                               Ходовое время:  3 час 40 мин

Утром завтракаем и расплачиваемся. Всего c каждого за ужин, завтрак и постой платим 1380 рупий.  Выезжаем, температура уже +10 гр С.

    

2,5 км — Turist Check Post в поселке Драпани. Проверяют пермит на прохождение Аннапурна трека и записывают нам в книжку, но с несколькими ошибками в фамилии  при этом интересуются, где мы ночевали.

    

  Подьем идет по скальной каменистой дороге, по сторонам густая растительность, впереди появляются снежные горные вершины. Некоторые участки дороги настолько круты или вымощены булыжником, что ехать практически невозможно.

   

4,7 км — поселок Багарчхап.  Отсюда открываются прекрасные виды на горные вершины. По дороге встречаем детей лет 5-ти, такие забавные, бегут за нами  и цепляются за велосипеды, при остановке пытаются залезть на него.  Дети сопровождают нас до широкого водного потока, который они не решаются перейти.  Мы же продолжаем свой  подьем по достаточно плохой дороге то усыпанной булыжниками,  то осложненной стекающими водными потоками.

    

7 км — поселок Датакул. Решаем остановиться и попить массала чай (60 рупий). Дорогу часто пересекают водные потоки от спадающих с гор водопадов.  При этом дорога не дает расслабиться и требует постоянного напряжения. Иногда встречаем пеших туристов, идущих в перевал.  На одном из поворотов  дороги встречаем непальца ращепляющего бамбук и плетущего корзину для переноски скарба. Перед поселком Таманг крутой подьем  и нас встречает населенный пункт с развевающимися молитвенными флажками.

    

12 км — поселок Таманг.  Отсюда открываются прекрасные виды на снежные горы, прямо перед нами знаменитая вершина Манаслу, окутанная облаками. В поселке встречаем много туристов, расположившихся на обед Мы тоже останавливаемся на обед и выбираем для этого Tibet Lhasa Hotel.

  Располагаемся на веранде 2-го этажа и заказываем момо с тунцом, томатный суп,  салат и чай. Раздеваемся и наслаждаемся прекрасной солнечной погодой и видом на Манаслу.  Пообедав, едем дальше, преодолевая небольшой подьем со спуском в поселок Кото.

    

19 км — поселок Кото. Здесь есть магазин и Check Post.  К 17 часам холодает до 12гр С. Обгоняем  группу французов и отару овец. Дорога – в основном почти пологая.

   

21 км  — поселок  Чаме, много туристов и отелей.  Мы берем 3-х местный номер за 300 рупий и размещаемся на втором этаже. С наступлением темноты достаточно сильно холодает и мы идем ужинать в очень приличную на вид столовую. Пока  готовили заказанный  ужин, поспорили с Алексеем о философии жизни и ее личном понимании. Хороший ужин в отеле Lamjung View  нас примирил.

Проехали 21 км   Ходовое время 3 час 40 мин.

 

23 октября.   Chame — Manang                                                                                                                         Дистанция:  32 км,                                                                                                                               Ходовое время:  4 час 00 мин

Выезжаем из Чаме в 8 час 30 мин. Почти сразу, перед мостом, Володя прокалывается и мы встаем минут на 15.

    

 Движемся по левому берегу реки иногда, обгоняя идущих туристов и шерпов, несущих в корзинах груз. Зеленая растительность плотно прикрывает горные склоны. Машин на дороге не встречаем вообще и связано это с тем, что  после завала близ Тела здесь их осталось мало. У Володи летят две спицы заднего колеса, меняю одну из них и перетягиваю колесо. Дороги здесь такие, что на спуске лучше не разгоняться.

    

9 км переезжаем подвесной пешеходный мостик, увешанный разноцветными молитвенными флажками.  Далее дорога серпантином идет по лесу,  иногда открываются виды на снежные вершины. Красиво! У дороги лежат аккуратно сложенные, вручную напиленные доски. Какой же это колоссальный труд.

На 10 км останавливамся  попить массала чай и немного отдохнуть. Подьезжают  трое немцев на пустых велосипедах, тоже останавливаются и перекусывают.

11 км – поселок Писанг.  Заказываем  обед: рис с  яйцом и салат с чаем. Получилось с каждого около 750 рупий. Движемся вверх.  День солнечный, достаточно тепло.  Дорога упирается в сход снежной лавины, оставшийся, видимо, с последней снежной бури трех недельной давности. Снег уже уплотнился и почернел.  Работающий трактор, пытается разгрести проезд дороги.

    

 Проезжаем это интересное место, вскоре начинается  подьем серпантином на небольшой перевал. Появляется снег, уже на подьеме  мы едем по снежной колее. Это — северная сторона склона и она плохо прогревается.

    

19 км- верх перевальчика.

Поселок Хумде, проехав его на 23,5 км справа от нас аэропорт Мананга,  cамолетов не наблюдается. Дорога идет почти не поднимаясь.

   

 Солнце уходит за горы и сразу холодает, мерзнут промокшие ноги.   Впереди по курсу виден поселок Мананг, он находится как бы на возвышенности. Обьезжаем стадо яков, мирно пасущихся в долине и вьезжаем в поселок.  Быстро темнеет.

    

32 км поселок Мананг.  Находим приличный отель « Джети» и около 17-30 размещаемся в нем.  Да, еще перед этим пьем чай с вкусной выпечкои и общаемся  с соотечественниками, собирающимися завтра спускаться вниз. Переодеваемся и, спустившись вниз, наблюдаем, уже не в первый раз, группу школьниц танцующих и поющих у входа в наш отель.  За такое представление хозяева отеля выносят им блюдо с фруктами и сладостями. Жаль, что с нами нет девушек, а то можно было бы подзаработать.

Проехали 32 км  Ходовое время — 4 часа

 

24 октября.

Manang. 

Акклиматизация. Радиальный выход в горы.

Сегодня у нас выходной день – день акклиматизации. Для этого предусмотрены несколько маршрутов в горы для высотной акклиматизации и мы решаем идти к монастырю Пракен Гомпа. Поселок Мананг расположен на высоте 3.540 м,  высота Пракен Гомпа на 400 м выше. По мере движения по тропе, занявшей у нас около 1 часа, перед нами открываются потрясающие виды на горную гряду покрытую вечными снегами, на сам поселок Мананг и озеро.

    

  У монастыря мы задерживаемся почти на час, наслаждаясь прекрасными видами на вершины Аннапурна 2, Аннапурна 3, Аннапурна 4 и Гангапурна. Это- лучшие виды гор за все наше путешествие.  Перед нашим уходом к монастырю подходит группа французов, нарушая нашу идиллию. Быстро спускаемся, ребята идут в отель, я же решаю подняться на противоположный склон долины через озеро, на смотровую площадку  Чотгкор. Уже за озером приходится идти по снегу (это северный склон и снег здесь не тает все лето). От реки подьем на Чотгкор- 250 метров по высоте. Отсюда открываются также красивые виды на трек вокруг Аннапурны,  Мананг  и вершину Аннапурна 2.

  

  

 

    Развевающиеся на ветру молитвенные флажки очень гармонируют с горным пейзажем.  Спускаюсь в Мананг и в 13-30 мы идем обедать. Сегодня в меню: рис, томато суп, мясные консервы, купленные в магазине и чай.  Да, на всем протяжении подьема мы принимаем оротат калия и пчелиную пергу, взятую Алексеем  и рекламируемую им, как лучшее средство от всего. После обеда решаем пройтись по маршруту дальнейшего движения.

    

 Всякая дорога заканчивается почти сразу за поселком. По поселку мы пробираемся узкими улочками в некоторых местах засыпанными уже слежавшимся снегом ( последствия последней трех недельной давности снежной бури). Вскоре выходим на достаточно пологую тропу и осматриваемся. Завтра все это придется проделать с велосипедами. Возвращаемся и осматриваем национальные жилища коренных непальцев. Оказывается Мананг — это не только поселок туристических отелей. Солнце садится за горы и резко холодает. Пьем чай с вкусной выпечкой и после ужина готовимся к наиболее сложному участку трека вокруг Аннапурны.

 

25 октября

Manang – Thorung  Phedi                                                                                              

Дистанция:  18 км, из них 4 км пешком                                                                                                                              Ходовое время:  4 час 20 мин 

 

Вышли из Мананга после завтрака, в 7-15.  Температура  +5гр С, ясно. На выезде встречаем расположившегося прямо на земле торговца сувенирами.

   

1,3 км можно ехать, тропа  выполаживается.

4,5 км ресторанчик почти на тропе, пьем чай. Володя принимает  Колдрекс: у него симптомы простуды.

  

 Далее большую часть пути едем по узкой тропе, но  вскоре эта тропа идет уже по снегу. Открываются прекрасные виды на горную систему.  Наблюдаем небольшое стадо горных козлов, идущих по крутым склонам.

    

7 км перебираемся по подвесному мостику на противоположный берег тропа, идет по снегу.  Иногда обгоняем редких,  идущих пешеходников.

      

 

9 км собираемся и отдыхаем за столом у «Раджу» ресторанчика.

Вскоре небо начинает затягиваться.

11,5 км  поселочек Джак Кхарка. Еще через 1 км  мы решаем встать на обед в Верхней Джак Кхарке, сюда же стекаются, идущие туристы для остановки на обед.  Обед обходится каждому примерно по 750 рупий.  Мясного — уже ничего нет. Начинается слабая метель, мы решаем двигаться дальше, а многие остаются на ночлег. 

 

Сильный ветер в спину подгоняет нас, еще около 2 км мне удается ехать на велосипеде.  Снег слегка покрывает склоны.  Температура  +2 гр С.

15 км  поворот на подвесной мостик, но тропа идет прямо. Почему, становится понятно позже. Снежная буря завалила тропу за мостиком и мы обходим этот участок, спускаясь к реке.  Здесь наблюдаем старый мостик (16 км), переходим по нему на противоположную сторону реки и тут начинается очень крутой подьем  к основной тропе. Я выбираюсь с трудом на склон  к временному жилищу непальцев и жду ребят. Долго жду, а нам надо торопиться: скоро начнет темнеть.

    

 Необходимо пройти по склону до Торунг Феди, но это не просто тропа, она завалена осыпями и снегом. Есть предупреждающие о сходе снега знаки.  Крутые подьемы и опасные участки преодолеваем по светлу.  Уже при входе в Торунг Феди нас накрывает темнота. Успели!

18 км — Торунг Феди.

Здесь находятся только гостевые домики с просторной кухней. В выделенной нам комнатке холодно. Бросаем вещи и сразу идем заказывать ужин. Здесь встречаем только группу российских туристов под руководством питерца Дениса, он набрал своих людей через интернет и теперь ведет их в Мустанг. Ужинаем и консультируемся с Денисом о завтрашнем участке нашего пути. На мой вопрос:  какой участок самый сложный? он ответил, что самый крутой от Торунг Феди до Высокогорного лагеря расстояние всего 3 км. И завтра мы это прочувствуем.

Проехали и прошли 18 км  Ходовое время- 4 час 20 мин

 

26 октября

Thorung  Phedi  — High Camp (4850м)                                                                              Дистанция:   3 км пешком                                                                                                                              Ходовое время:  3 час 20 мин

 

Встаем в 4 часа, короткий перекус и сборы. Крутая тропа начинается сразу за лагерем. Идем по полной темноте с фонариками.  Движемся по снегу по очень узкой, крутой тропе, прямо вверх, иногда петляя. Вчерашние знакомые ушли раньше нас и мы лезем в гору в одиночестве. Группа сразу растягивается и в какое то время я вижу Алексея сильно отставшим, ему очень тяжело, не хватает дыхалки.  Ждем его и продолжаем  подьм.  Я понимаю, что таким темпом мы не возьмем сегодня перевал.  Помогаю затащить велосипед на наиболее крутом участке.

   

 Тропа, так крута, что даже без велосипеда одышка накрывает шагов через 30 приходится останавливаться и отдышаться. К 6 часам утра рассветает и идти становится повеселее, но не легче. Такого крутяка я не помню. Просто очень тяжело! К 8 час я выхожу на более пологий участок и вижу впереди высокогорный лагерь, вскоре я там. С утра в лагере никого нет, ночные постояльцы уже ушли, а новые снизу еще не подошли. Долго, около 40 минут, жду последнего из нашей группы.  Необходимо принять решение о дальнейшем движении и я понимаю, что при таком состоянии дела мы не успеем пройти перевал и спуститься в первый поселок с отелями до темноты. Состояние Алексея совсем неважное. Решаем остаться здесь и идти на перевал завтра с утра. Это, как позже мы поняли, было единственно верным решением.  Алексей сразу после чая идет спать и не встает весь день.  Диакарб,  который он принимал уже 2 дня, не помог.  Мы же с Володей  хорошо перекусили и прошлись налегке вперед по тропе +200 м по высоте. День солнечный и вокруг открываются прекрасные виды на Гималаи.

   

 Навещая Леху, узнаем о его постоянной слабости. Горняшка! После обеда поднимаемся на ближайшую горушку метров на 250. Тяжеловато, даже налегке — высота то более 4.800м. После обеда снизу подходит народ и к вечеру его становится уже много. Больше всего в лагере было французов и  немцев. Общаемся с ними, особенно с чехом, неплохо говорящим по-русски. За ужином решаем выходить завтра в 5 час утра.

Прошли  3 км крутяка. Время – 3 час 20 мин

 

 

27 октября             High Camp (4850м) — Thorung  La (5416 м) — Jomoson                                                        Дистанция:   16 км, из них 8км пешком,                                                                                                                              Ходовое время: около 7 час 50 мин

Утром — холодно и темно, яркие звезды на небе. Леха чувствует себя неважно и  в виду слабости решает идти налегке, воспользовавшись услугами портера.  Договариваемся на 50 долл за подьем груза на перевал. Выходим как и все, идущие на перевал, около 5 час. Темно. Двигаемся медленно в веренице туристов, иногда обгоняя более слабых, иногда пропуская при отдыхе более молодых и прытких.

   

 Все же велосипед сильно осложняет движение вверх и дополнительно нагружает сердце. Часто приходится, особенно на крутых подьемах, останавливаться и переводить дух. Время от времени останавливаюсь и жду ребят. Выходит солнце и появляется еще одна проблема: слепящий снег,  а позже, уже к полудню, солнце начинает припекать и становится жарко (в движении в гору). Нам повезло: даже на перевале не было сильного ветра.

    

 Эти несколько км подьема давались всем тяжело, на полпути к перевалу проходим чайный домик.   Впереди виднеется горб склона и кажется, что еще немного и вот он перевал Thorung La, но все не так просто. За не так крутым участком опять начинается крутой подьем и все идет по новому. Обгоняю группу с портером несущим на свой спине молодую немку лет 25. Видимо ноги совсем не идут на высоте 5.000 м. Наконец, впереди я вижу стоящих людей и понимаю вот ОН. Еще один последний взлет и я на перевале. Правда впереди меня был уже Алексей, который очень беспокоился за свой, оставленный портером рюкзак и велосипед.  Собираемся вместе, сфотографировавшись на перевале и, посмотрев красоты гималайской гряды с высоты 5.416 м. В 11-30 мы начинаем спуск с перевала Thorung La.

4,5 км перевал Thorung La.

     

 Слева от нас- вершина Thorung Pass, высотой 6144м, а справа- вершина Yakwokong, высотой 6492 м. Спуск, конечно, приятнее подьема, но менее запоминаем,  хотя виды открывающиеся перед нами впечатляют. Спускаемся по снежному склону быстро, иногда, нагоняя туристов. Уже на оттаявшем склоне,  нас обгоняет инструктор из Владикавказа, идущий почти налегке. А несколько позже, перед еще одним снежным склоном, обходим группу французов, одну из пожилых женщин которой, несет на плечах непальский портер.

    

 

 Как же ему должно быть тяжело! Проходим место,  где всего 3 недели назад средь бела дня снежная буря накрыла, спускающихся туристов и непальских шерпов. В результате погибли и замерзли более 40 человек, а перевал был закрыт военными на 2 с лишним недели.

8 км, начинает прослеживаться какая-то дорожная колея. Я слышал о том, что на перевал вели дорогу. Идти становится полегче.  Вскоре перед Charabu нас нагоняет Алексей. Он прикрутил педали и резко убыстрил свой ход, с потерей высоты ему полегчало.

  

 

10 км- Charabu, несколько гостевых домиков.  Здесь мы собираемся и пьем чай. Отсюда начинается грунтово-гравийная дорога, идущая правым склоном, через поселок, в Муктинатх.  Пешеходники идут тропой по левому склону, он, видимо, короче по расстоянию, чем наша дорога.     

16 км- поселок Муктинатх,  отель Buddha в центре. Ужинаем, впервые за несколько дней настоящий ячий стейк и прочие вкусности.

Прошли 16 км  с 05-30  до 17-30.   Весь день в пути.

 

28 октября

Jomoson —  Boksi Khola                                                                                                  

Дистанция:   44 км,                                                                                                                              Ходовое время:  4 час 00 мин

Завтракаем в 7 час и решаем не торопиться и посетить известную и почитаемую во всем Непале  Муктинатх  темпл. Небольшой подьем.  На входе в храм покупаю на память несколько буддийских молитвенных флажков. Место очень почитаемо непальцами, они приезжают сюда издалека, чтобы поклониться богине Муктинатх.

   

 Для обычного туриста большого интереса Муктинатх  темпл, наверное, не представляет, хотя отсюда открываются прекрасные виды на горные вершины и сам поселок Муктинатх.

    

Нам запомнилась стена 108 водопадов и реконструируемый буддийский куб с изображениями святых и колеса вечности. Все приходящие сюда, выкладывали пирамидки из камней, как знак поклонения и воплощения надежд. Также поступили и мы.  Возвращаясь в отель, на тропе, мы встретили калоритного монаха. Уже в поселке близ отеля я купил оригинальную шерстяную шапочку с вышитой надписью «Thorun La Pass 4516» и надел ее уже через 2 месяца в Австрии, катаясь на склонах Альп. Алексей купил еще шерстяную шаль в подарок жене. Выезжаем из Муктинатха в 10-30. День- солнечный, но прохладно, сказывается высота и еще не разогретый солнцем воздух. Дорога идет резко вниз и представляет из себя каменистое покрытие, на котором разогнаться сложно. На встречу нам один за одним едут мотоциклы.  Периодически перед нами открываются красивые виды на оригинальные жилища верхнего Мустанга.

   

12 км – развилка на Какбени, нам туда не надо и мы останавливаемся и наслаждаемся видами. По некоторым сведениям на выезде из Какбени стоит чекпост, на котором проверяют наличие разрешения вверх в королевство Верхний Мустанг. Наша же дорога идет пока левым берегом красивейшего русла реки Kali Gandaki Nadi.

   

Дорога то поднимается, то спускается к реке и на каком то участке мы идем почти по руслу реки. Крупно-каменистая щебенка начинает доставать нас.

23 км- буддийский монастырь в Jomson.  Jomson – это большой поселок со своим аэропортом.  Наиболее обеспеченные туристы именно здесь заканчивают свой трек и улетают в Катманду. У великов, особо пупулярен спуск по красивейшей дороге, по ущелью, минуя множество водопадов, в Бени или Покхару.  Этот путь теперь предстоит и нам. Находим приличную кафешку и устраиваемся на обед. В меню, впервые за последние 4 дня, мясной  сизлер. Готовят очень долго и поэтому я ухожу на фото охоту по поселку.

   

 Обед оказался  вкусным, но и достаточно дорогим около 1000 рупий. Решаем заехать в аптеку и купить Алексею микстуру от кашля. Приходится переехать по мосту через реку и двигаться вниз по течению. С трудом нашли аптеку, но известных нам лекарств там не оказалось и мы на пальцах обьяснили хозяину что хотим.  Дал какую-то микстуру. Продолжаем двигаться по правому берегу.  Дорога – каменистая, поэтому едем не очень быстро, кроме того, едем в повязках, которые купили в Джомсоне: уже в Джомсоне появился небольшой трафик и редко проезжающие машины полнимали клубы пыли.

   

Повязка оказалась очень кстати. Ехали и джипы с туристами и автобусы и мотоциклы. Как договаривались с МКК, отослал сообщение о нашем успешном прохождении перевала и спуске к дороге. Рязанский ответил и поздравил нас.

24 км- поселок Тукуче. Останавливаться рано и решаю ехать как можно дальше. Открываются красивые виды на разлив реки и горные вершины. При общем спуске дорога петляет вверх- вниз и качество ее оставляет желать лучшего. Начинает темнеть,  мест для стоянки практически нет и мы встаем недалеко от моста, в местечке  Бокси Кхола.

44 км- Бокси Кхола.  Нас размещают в доме на 2 этаже и готовят ужин. Ужин в виде обычного для них блюда готовят на печке. В результате нам принесли долму – рис с очень перчеными овощами и перченой приправой. Есть долму –невозможно, а наесться- тем более. Запивали все это чаем с травами. Как только они питаются этим?  Люди оказались очень приятными, хотя общались мы с ними на пальцах и на эмоциях. До ужина успели пофоткать окрестные горы и в том числе известную вершину Нилгири.

   

Проехали — 44 км,   ходовое время- 4 час

 

29 октября

Boksi Khola — Galeshwar                                                                                                                    Дистанция:   51 км,                                                                                                                              Ходовое время:  4 час 30 мин

Данный GPS— трек обрывается за  Татопани.

На утро заказали чай и чапати, достали купленную еще в Мананге банку мясного паштета и довольствовались этим.

Едем по обычной для нас щебеночной дороге и наслаждаемся прекрасными видами.  На 7 км останавливаемся полюбоваться видами на Аннапурну и Нилгири.  И хотя вершины в облаках, они впечатляют. Это – лучшее место для наблюдения за ними. Решаем задержаться и попить чай.

   

Впереди встречаем затор движения: на дороге cтоят несколько автобусов и джипов и не могут разьехаться. Мы обьезжаем их и скатываемся вниз к Ghasa (13 км), где нам приходится  останавиться и отметиться  на чек посту. Непалец записал в журнал, совершив при этом массу ошибок в фамилии и имени.

    

15 км- поселок Летте.  Дорога идем на спуск и мы периодически останавливаемся, чтобы осмотреть прекрасные виды, открывающиеся с дороги и пофоткать.  На одном из поворотов видим действующую водяную мельницу: небольшая горная речка, приводя в движения каменные жернова, и в наше время продолжает давать энергию для помола зерна.

   

Все как сотни лет назад. От мельницы во все стороны разлетаются брызги.  Мимо нас проезжает первый велосипедист итальянец, он только лишь поворачивает голову в сторону мельницы и едет дальше, как будто в Италии он каждый день с ними встречается. Проезжают еще несколько велосипедистов  и вскоре у водопада их собирается человек 15. Самый смелый из них пытается перейти разлившуюся по дороге реку,  но зайдя по пояс, возвращается.

     

 Тут подьезжаем мы и, взяв несколько левее, почти у обрыва дороги, проходим речку. Итальянцы же все это видя, все же не решаются и обходят дальним крюком это место. 

В одном из многочисленных поселений у дороги наблюдаем, как местные отбивают зерно от колосьев и это все в век электричества и прогресса.  В Непале все как будто застыло во времени.

30 км- поселок Татопани. Здесь есть несколько кафешек и мы, выбрав лучшую, заказываем обед. Пока готовится еда, меняем сточившиеся за эти дни тормозные колодки,  при этом около нас постоянно толкается любопытная девочка. Таких, как мы, видимо, она видит редко, ей- интересно.

       

Дорога, по которой мы едем достаточно разбитая и, как ранее- каменистая. Приходится то спускаться, то иногда, подниматься. В общем, спуск доставляет нам много удовольствия.

Проехав еще немного, останавливаемся на очередном чек посту, где нас отмечают в журнале.  Сегодня надо доехать максимально до Бени и завершить Аннапурна трек, но у Алексея срывается резьба на шатуне и мы  встаем за 3 км от Бени, в поселке Галешвар.

      

51 км- поселок Галешвар.  Останавливаемся на ночлег в приличном отеле River Side и отдаемся воспоминаниям и потреблению вкусного ужина с мясом.

Проехали 51 км.  Ходовое время — 4 час 30 мин

 

30 октября

Galeshwar – Beni. Трансфер в Katmandu.                                                                     

Дистанция:   3 км,                                                                                                                                      Ходовое время:   10 мин

 

Утром на улице туман. Завтракаем и расплачиваемся за проживание, ужин и завтрак: примерно с каждого по 1500 рупий.

    

 Выезжаем в 7-10. Уже через 3 км мы — в центре поселка Бени, находим необходимый нам автобус до Покхары. Размещаем велосипеды и рюкзаки на крыше автобуса, а сами идем закупаться  фруктами на местном базаре. Берем мелкие бананы и яблоки. Автобус выезжает в 8-40 и уже на выезде из Бени заполняется полностью. Билет до Покхары обходится нам по 210 рупий. Сегодня мы идем по графику и весь день у нас- трансфер: cначала до Покхары, а затем перекидываем велосипеды и едем от Покхары до Катманду.  С нас берут по 500 рупий с человека и по 300 рупий с велосипеда.  Выехав в 12-30 из Покхары, только в 20-30 мы заселяемся в свой                                отель Femili Home(P.) Ltd адрес: Ashok Galli, Thamel в Катманду ( www.hotelfamilyhome.com). Очень устали от этих переездов. Последние несколько км от автобуса до отеля в Тамеле едем на такси за что платим 1000 рупий (просто грабеж, но так хочется побыстрее оказаться в отеле.

     

Ужин в кафе и отбой. Завтра у нас –вторая, познавательная часть маршрута.

 

31 октября

Трансфер в Bhaktapur.  Bhaktapur – Nagarkot                                                                    

Дистанция:   24 км,                                                                                                                             

 

Утром завтрак на крыше нашего отеля, потом грузим велосипеды на крышу такси и договорившись с водителем на сумму 1000 рупий, едем в самый известный город -древнюю столицу Бхактапур.  В буквальном переводе – «город верующих».  Дорога занимает минут 40 для, нас главное выехать подальше от оживленного Катманду с его перегруженными дорогами. Выгружаемся у вьезда в центр города и начинаем осмотр этого величественного города.

   

Проезжаем по уютным старинным улочкам через храм Ганеша к входу на площадь Дурбар. Здесь останавливаемся, осматриваем небольшие храмы и пьем прекрасный кофе.

  

 Вход в сам город, к его вечным ценностям, стоит 15 долл и он охраняется ЮНЕСКО. Оставляем велосипеды перед входом  и на 2 часа уходим побродить по его улочкам и достопримечательностям. А посмотреть здесь есть что:

    

На главной площади города находятся многочисленные памятники
архитектуры и искусства, такие как Львиные Ворота, статуя
короля Бхупатиндра Малла, картинная Галлерея, Золотые Ворота,
Дворец 55 Окон, храм Батсала и Колокол Лающих Собак, копия
храма Пашупатинат.
Львиные Ворота, построенные при правлении кололя Бхупатиндра
Малла, украшены золотыми фигурами Ханумана, Бхайрава и
Нарасингх Нараян. Статуя короля из династии Малла во время
молитвы находится на вершине колонны, обращенной к дворцу. Она
считается наиболее величественной из всех многочисленных
непальских статуй. Картинная Галлерея содержит древние картины
Буддистских и Индуистских школ тантризма, относящиеся к разным
периодам.

     
Золотые Ворота являются главным входом во Дворец 55 Окон. они
были построены королем Ранджит Малла и представляют из себя
один из наиболее красивых и богато украшенных архитектурных
памятников такого рода. Ворота поддерживают фигуры Богини Кали
и Бога Гаруды, крылатого спутника Вишну; их окружают небесные
нимфы. Ворота украшены замысловатыми фигурами монстров. Дворец 55 Окон был построен в 17 веке при короле Бхупатиндра Малла.
Окруженный кирпичной кладкой резной деревянный балкон с 55
окнами является шедевром деревянной резьбы.
Каменный храм Батсала Деви, также расположенный на дворцовой
площади, украшен замысловатой резьбой. Этот храм представляет
собой замечательный образец архитектурного стиля Шикхара. На
террасе храма расположен бронзовый колокол, известный также под
названием «колокола лающих собак». Когда он звонит, все собаки
в округе заливаются лаем. Этот колокол, сделанный при короле
Ранджит Малла, использовался для вечернего звона во время его
правления. Сейчас в него звонят каждое утро во время
обожествления Богини Таледжу.

     

Получив огромное удовольствие от посещения города Бхактапур, мы еще покатались по его прекрасным улочкам и пропитавшись современной жизнью, выехали в направлении древнего храма Чангу Нараян, который связан с Бхаптапуром автомобильной дорогой.

     

 По пути встречаем людей, убирающих на полях рис  и небольшие храмы рядом с дорогой. Движемся сначала по долине, но вскоре начинаем подьем на небольшой хребет. Дорога вверх идет серпантинами и достаточно крута.

  

 Обедаем наверху, в одном из кафешек и, купив входной биле за 100 рупий, идем осматривать Чангу Нараян —неварский город и храмовый комплекс.

 9,5 км —  храм Чангу Нараян  находится на холме (примерно на 153 м выше
уровня долины Катманду), который во время битвы богов Шива пригвоздил к земле своим оружием. Он построен в 323 г. при короле Хари Дутта Варма и перестроен в 1702 году.

    

 Главный храм посвящён Вишну, в его образе Нараяна (нараян — тот, у кого люди находят прибежище (санскр.), перед храмом стоит каменная Гаруда – ездовая птица Вишну, она сделана в V веке.

    

 Вишну – один из трех главных богов индуизма, отвечающий за сохранение всего сотворенного Брахмой.
Вокруг храма — много каменных изображений с тонкой резьбой периода Личави. Храм богато украшен скульптурами и резьбой. Считается, что это — древнейший храм в Долине. Храм на самом деле очень красив, особенно впечатлила деревянная повозка с шатром на спинах 4 слонов. Уезжаем уже на закате солнца.  Мы хотим сегодня добраться до известного курорта Нагаркот, но это будет сделать достаточно тяжело. Едем по гребню хребта лесной дорогой км 5, до выхода на асфальтовую дорогу.

     

 Дорога поднимается серпантином и нас постоянно обгоняют машины и автобусы с отдыхающими. Мы попали в пятницу, когда непальцы едут из города в горы на свой известный курорт Нагаркот. Поднимаемся почти на самый верх ( высота 2175 м) и ищем подходящий по цене отель. В первом нам предлагают дабл за 60 долларов. Идут в баню! Вскоре находим отель Elefant Head & Nagarkot Hotel с номером за 20 долларов. Ужинаем в компании студентов из Катманду, весь вечер поющих под гитару песни.

Проехали 24 км

 

1 ноября

Nagarkot – Sandarijal

Дистанция:  28 км

Утром после легкого завтрака собираемся  и выходим на смотровую площадку соседнего отеля. Людей нет и только нам открываются виды гималайских снежных гор, плывущих по голубому небу  вместе с облаками. Небольшая дымка пытается помешать нам увидеть эту красоту.

     

 В хорошую погоду можно увидеть большинство 8-ми тысячников, в том числе Эверест 8848м. На севере перед нами открывается великолепие Ганеш Химала, Лангтанга, Дордже Лхакпа и Гаури Шанкар. Мы не торопимся и только насладившись всем этим величием, начинаем спуск с хребта (высота 2200 м). Идет достаточно крутой спуск по грунтовой лесной дороге и, спустившись всего метров на 200, мы попадаем в облачность. Дорога часто раздваивается и нам приходится останавливаться и ориентироваться. Спустившись по склону, понимаем, что вся долина застроена жилищами непальцев или же засажена различными сельскохозяйственными культурами. Проезжаем через вьездные ворота в город Сакхистар, очень напоминающий величественный Бхаптарур, но находящийся в запустении.

     

 Вскоре опять начинаем подьем на хребет по крутой грунтовой дороге и через несколько км мы видим множество молитвенных флажков развевающихся поперек дороги. 

13,5 км —  Bajrayogini  Teple

Это – священное место, связанное с Ваджрайогини, как для буддистов, так и для индуистов. Оно считается одним из самых древних, его история восходит к 5 веку н.э.

    

Это место также известно как «Восемьдесят Махасиддхов», т.к. там расположены пещеры в которых останавливались и медитировали великие йогины Индии. Они не посещали это место в группе, и жили не в одно время. Одна из пещер, как считают, является пещерой Нагарджуны, но статуя великого мастера был взята из пещеры и помещёна в другом месте на некотором расстоянии.

Настоящий храм построил Раджа Пракаш Мала в 1655 году. Там находится божество Угра-Тара, проявленная как Экаджати, которая, как считается, даёт сильное благословение, особенно статуя в верхнем храме. Образ в нижнем храме красного цвета с одним лицом и четырьмя руками, две из которых держат капалу (чашу из черепа) и нож у сердца и остальные две держат меч и лотос утпала. В верхнем храме такой же образ Угра-Тары, сделанный из металла, левая нага вытянута. В верхнем храме находится loom непальской принцессы Брикути, супруги тибетского царя Сонгцена Гампо.

В обоих храмах богиню Ваджрайогини окружают по сторонам Багини и Сингини, тигроголовая и львиноголовая дакини, соответственно. В верхнем Храме также расположена бронзовая статуя Будды и Локешвары. Этажом ниже в небольшой комнате находится самовозникшая каменная ступа Сваямбху.

Особо запомнилось присутствие при храме обезьян и сцена, когда одна из них читает санскритские писания на одной из плит.

     

Мы же, осмотрев все это и, получив удовольствие от увиденного, продолжили движение вверх по склону. Вскоре уходим с дороги и, поднявшись до высоты около 2300 м, начали спуск в долину.

     

  Тропа перешла в разбитую грунтовую дорогу, а затем уже в долине появилась асфальтовая дорога, которая привела нас в Sundarijal.

28 км — поселок Sundarijal .  Проезжаем через него, в поисках подходящего нам отеля и вскоре наверху, почти при вьезде в нацпарк Shivapuri Nagarjun, Володя находит отель Минск. Приятные хозяева размещают нас, мы заказываем ужин и идем погулять вверх к водопаду.

    

Национальный парк Шивапури Нагарджун расположен на северной окраине долины Катманду. Парк назван в честь горы Шивапури, расположенной на его территории. Ее высота составляет 2 732 метра над уровнем моря. В 1976 году территория будущего парка была взята под государственную охрану. В 2009 году к национальному парку был присоединен лесной заповедник Нагарджун, после чего его общая территория увеличилась на 15 квадратных километров.
Парк расположен в переходной зоне тропического и умеренного климата. 80% годового количества осадкой выпадает в сезон муссонов, длящийся здесь с мая по сентябрь. Растительность парка представлена в основном гималайскими субтропическими и восточно-гималайскими широколиственными лесами. Также здесь расчет большое количество лечебных горных трав.

В парке водятся такие животные, как камышовый кот, куница, гималайский медведь, индийский леопард, макака резус. Также здесь насчитывается более 300 видов птиц.

     

Для нас парк интересен тем, что через него проходит множество велосипедных маршрутов длительностью 2-12 часов, но только в дневное время. Стоянка в парке запрещена. За недостатком времени посещение самого парка было отложено на следующий раз.

Ужинаем и общаемся с хозяевами, нам открываются прекрасные виды на долину. День удался.

Проехали  28 км

 

1. Ноября

Sandarijal – Bauddha.  Трансфер в  Katmandu                                                               Дистанция: 9 км

Утром прощаемся с гостеприимным хозяином  и в 8 час выезжаем. Дорога идет  по сплошной  заселенке и пока — с  не очень большим трафиком.

4,5 км – поселок  Гокарна с его малоизвестным, но очень сильный шиваистким храмом Гокарна Махадев.  Не смотря на то, что храм посвящен Шиве здесь мы увидили изображения всех Махадевов и ведических Богов. Вокруг храма стояли — бородатый Брахма, Шива, Парвати, Будда, также звери, также трезубцы и лингамы, и конечно же троица Ганеш, Хануман и Нарасингха. Отдельно стоит маленький храм, охраняющий след Вишны.                                                    Нежная атмосфера храма оставила в нас хорошие воспоминания о нем. Приятно порадовала также сцена кормления обезьян местным монахом.

     

Движемся далее по асфальтовой дороге к конечной точке нашего маршрута.

9 км — Boudha  ступа.  Boudha (Boudhanath, Baudhanath или Khasa Caitya) – одно из наисвященнейших мест в Катманду. Возвышающаяся над площадью огромных размеров ступа не только самая большая в Непале, но и одна из самых больших в мире. В 1979 году архитектурный ансамбль религиозного назначения был внесен в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.  Boudha – место священное для тибетских буддистов, беженцев из Лхасы, коих в Непале тысяч двадцать. Еще и потому, что располагается оно на древнем торговом пути из Лхасы в Катманду. Торговцы благодарили высшие силы за удачное путешествие через Гималаи и молились за безопасное возвращение домой.

     

Проходя вокруг ступы, по часовой стрелке, мы постоянно  встречали дома с магазинами, сувенирными лавками и ресторанами.

Окончание нашего велосипедного маршрута. Выходим на дорогу, достаточно быстро ловим такси, грузим велосипеды и едем в свой отель в Катманду.

    

Проехали 9 км.

 

1. Ноября

Катманду.

Время с утра до отьезда в аэропорт посвятили хождению по многочисленным магазинчикам Тамеля  в поисках сувениров и ужину в хорошем ресторанчике на соседней улочке. Договорились с таксистом на 17 час о встрече у отеля. Наш таксист не приехал во время и нам пришлось искать новую машину. Погрузились все трое в одно такси и по дороге долго стояли в пробке: дорога в аэропорт была забита машинами.  В аэропорту были за 2 часа до вылета. Вылетели с некоторым опозданием в 21-40, но что удивительно, в Москву прилетели на 30 мин ранее положенного времени.  Поход закончен!

 

                10.   Выводы

Все поставленные при подготовке путешествия цели выполнены.  Мы смогли открыть для себя интересный с природной и архитектурной точек зрения  район Гамалаев, совсем не похожий на Тибет и Внутренние Гималаи, в которых я бывал ранее.

Спортивно-туристическая составляющая включает в себя, конечно же, сам трек вокруг Аннапурны. При подготовке к походу я поначалу не был склонен включать его прохождение на велосипеде, к этому склоняли и некоторые туристы прошедшие его пешком. Но как оказалось видение самого трека с палками в руках и с велосипеда во многом не совпадают. Дорога  по Аннапурна треку вполне приличного качества идет от Бесисахара до Мананга, а от Мананга до мостика через реку Marsyagdi Nadi – вполне сносная тропа. На спуске плохонькая дорога начинается на 4 км от перевала и идет вниз вдоль реки до Beni.  Весь 236 км трек проходит по красивейшим долинам рек Marsyagdi Nadi и Kali Gandaki Nadi через хребет Гималаев. Снежные вершины покоряют всех здесь проходящих и проезжающих.  Перед нами предстали вершины Аннапурна 1, Аннапурна 2, Аннапурна 3, Аннапурна 4, Гангапурна, Нилгири и другие 7-ми тысячники. Дорогу по треку,  на мой взгляд,- обычная горная дорога с каменистым и скальным покрытием, преодоление которой осложняется двумя факторами: движением длительное время на высотах свыше 4000 м и крутыми пешеходными участками на перевальном взлете от Thorung Phedi.  Весь трек можно преодолеть за 8 дней без времени на акклиматизацию. Саму акклиматизацию лучше всего провести в поселке Мананг и сделать радиальный выход по крайней мере на +500м по высоте.  Не исключено, что на высоте 4800-5400м вас все же накроет,  хотя на таких высотах тяжело всем. И причина здесь обычная организм человека живущего на Русской равнине при попадании на такие высоты начинает приспосабливаться и этот процесс занимает у каждого разное время и «колбасит» каждого по разному.  Совет: ходите чаще в высокие горы, тренируйте свой организм. Нам удалось пройти весь Аннапурна трек и получить от этого большое удовлетворение эстетическое и физическое.

Культурно познавательная составляющая  Непала была представлена разнообразием старинных идуистских храмов  (Changu Narayan 5 век нашей эры), потрясающей столицей княжества — город Bhaktapur, включенного в список Юнеско.В Нагаркоте – одном из лучших и популярных мест долины Катманду мы наслаждались красивейшими видами на вершины гималайских гор проплывающих в облаках. Именно вторая часть нашего путешествия  была посвящена созерцанию, как обьектов дела рук человеческих, так и обьектов величия и красоты природы.

Шопинговая составляющая  оказалась очень кстати для нашего и следующих походов.  Всем известно, что спортивное снаряжение  шьется в Китае и в соседних странах по лекалам известных фирм и продается в Катманду за суммы в 3 и более раз дешевле оригинала. Понятно, что для покупки надежной вещи к ее выбору стоит отнестись основательно.  Я купил себе здесь рюкзачок на 40 л для подьема на перевал и горнолыжные штанцы с курткой. Алексей купил треккинговые  ботинки, но они оказались промокаемыми в мокром снегу. Как везде на востоке здесь необходимо уметь торговаться и вы поимеете еще скидку процентов на 20. Особенно приятны были эти необходимые покупки уже дома, когда девальвация рубля в декабре сьела 30% его стоимости.

 

 11  Список личного снаряжения и наши рекомендации

При подборе личного снаряжения в наше путешествие мы руководствовались  Списком  №5 для гор Непала. 

 

 

 

Все наши рекомендации верны только для погодных условий нашего путешествия и для каждого конкретного похода требуют анализа! Снежная буря в октябре за 3 недели до нас тому доказательство.

            Мы руководствовались этим списком, но по итогу вышло  так:

 

— Особенно холодно  не было. Некоторое исключение лишь при штурме перевала в раннее время и ночью. При этом в гостевых домиках хоть и не топят совсем но дают теплые одеяла. Мы использовали термобелье теплое  и спальник на экстрим до -5гр С

— Все дни движения по Аннарурна треку стояла солнечная погода без дождей. Наверху мы шли в легких поларках и ветрозащитных куртках. Как все мы знаем велосипед и рюкзак на подьеме это — дополнительная грелка. Двигайтесь и вы не замерзните.

Нам опять же повезло с ветром, иногда, на перевале он бывает ураганной силы. Стоит взять перчатки.

—  По дороге до Thorung Phedi (4450м) мы ехали на велосипеде и иногда в пешем строю в кроссовках,  но после Thorung Phedi (4450м) рекомендуем переодеться в ботинки с подошвой типа вибрам, так как придется идти по камням и снегу.

— Выше 4800м лежит снег и когда восходит солнце идти невозможно – слепит солнце. Мы шли в солнцезащитных очках, желательно нанести на лицо крем от ультрафиолета (все зависит от нежности вашей кожи)

—  после Thorung Phedi (4450м) мы шли так: велосипед в руках и рюкзак на плечах. Я бы рекомендовал обычный рюкзак литров на 45. Так удобнее и это — особенно понимаешь на высоте, когда хочется все бросить и лечь.        

     Итог.  В общем, путешествие удалось: прошло безаварийно, принесло массу впечатлений, мы получили физическое удовлетворение от пройденного сложного маршрута.

И, если вы мечтали пройти такой маршрут, но еще не собрались – не раздумывайте.  Это – то, что запомнится вам на всю жизнь!  Но помните о коварстве Природы.