Множество прекрасных мест есть на Земле! И одно из них мы посетили, проехав часть маршрута по пустыне Кузылкумы. Барханы песка, необьятное звездное небо, костер из саксаула, дороги стрелой уходящие в горизонт, древняя Хива и люди, помогавшие нам пройти этот маршрут. Вот, что оставило особый след от похода в нашей душе!
Московский туристический центр
Федерация спортивного туризма ФСТ-ОТМ
Отчет
о прохождении велосипедного спортивного похода первой категории
сложности по Республике Узбекистан.
Маршрут: Хива – Чукуркак – Минбулак – Учкудук – Зеравшан – Нурата – ущелье Сармыш – Навои – Самарканд – Бухара.
Активная протяженность маршрута: 720 км (Чукуркак – Минбулак – Учкудук – Зеравшан – Нурата – ущелье Сармыш – Навои )
Сроки прохождения маршрута: 11 – 27 сентября 2015 г
Количество ходовых дней: 9
Маршрутная книжка: 1/5 — 224
Руководитель путешествия: Емельянов Сергей
Оглавление
1 Общие сведения о велосипедном путешествии
2 Состав группы
3 Цели путешествия
4 Общая карта
5 Карты нашего маршрута
6 Сведения о районе путешествия
7 График прохождения маршрута
8 Достопримечательности маршрута
9 Описание прохождения маршрута по дням
10 Выводы
-
Общие сведения о велосипедном путешествии
Маршрут пройден по пустыне Кызылкумы
— общий километраж: 720 км
— дороги асфальтовые различного качества — 704 км
грунтовые – 16 км
— перевал Каракарга 834 м
— состав группы: 4 человека
— ходовых дней: 9
— погодные условия днем: солнечно, до 35 гр. С
— криминогенная обстановка: спокойная
— подготовленность группы к походу: хорошая
— маршрут пройден полностью, в соответствии с заявленным.
-
Высотный график маршрута:
2 Состав группы
|
№ |
Фамилия, Имя |
Год |
Опыт и район путешествия |
Обязанности в группе |
|
1 |
Емельянов Сергей |
1959 |
6 р, Тянь- Шань |
Руководитель, механик. отчет |
|
2 |
Горшков Сергей |
1951 |
5 у Алтай |
Казначей |
|
3 |
Янковская Рита |
1971 |
2 у Армения |
медик |
|
4 |
Щукарева Юлия |
1959 |
2 у Армения |
завхоз |
-
Цели путешествия
Средняя Азия — это прекрасное место для настоящего велотуриста и об этом мы с Серегой узнали еще в 1986 году, когда совершили велосипедный поход Бухара – Самарканд – Андижан – Ангрен – Ташкент.
Этот поход и был приурочен к юбилею той поездки. Хотелось вспомнить и вновь посмотреть величественные города Узбекистана: Хива, Бухара и Самарканд, а также проехать через красные пески пустыни Кызылкумы, при этом не зарываясь в эти пески по ступицу.
Важным моментом были точки прилета и вылета и здесь нам повезло: авиакомпания «Узбекские авиалинии» за 22.700 руб. доставила нас без пересадок в Хиву, а по окончании маршрута вывезла из Бухары в Москву так же без пересадок.
4 Общая карта
5 Карты нашего маршрута.
Участок Хива — Мингбулак
Участок Мингбулак — Учкудук
Участок Учкудук — Зеравшан — Тамдыбулак
Участок Тамдыбулак — Нурата — ущелье Сармыш — Навои
6 Сведения о районе путешествия
Пустыня Кызылкум представляет собой каменистую в своем основании равнину, имеющую уклон с юго-востока на северо-запад (от 300 до 53 м над у. м.). На большей части своей площади эта равнина покрыта барханными песками, над которыми возвышаются останцовые массивы. В центре и на юго-западе это цепи Букантау (764 м), Кульджуктау (до 785 м), Тамдытау (922 м) и другие, на западе — хребет Султануиздаг (475 м). Границы Кызылкума принято обозначать так: на северо-западе Аральское море, на северо-востоке — рекой Сырдарья, на востоке — отрогами гор Тянь-Шань и Памиро-Алая, на юго-западе — рекой Амударья.
От песчаных барханов, кажущихся бледно-желтыми под нещадно палящим «белым солнцем пустыни», до черных склонов невысокого хребта Султануиздаг (Султон Увайс). От искрящихся белыми кристаллами солончаков до пестрых гранитных и гранодиоритных интрузий в желто-коричневато-сероватом песчанике, сланцах и известняках. От нежного аквамарина месторождений бирюзы до ослепительного блеска золота, добываемого в огромном карьере Мурунтау. От твердой, как бетон, поверхности глиняных такыров до прозрачной на несколько метров голубизны озера (водохранилища) Айдаркуль.
В глобальном масштабе Кызылкум относится к горной системе Южного Тянь-Шаня и занимает по площади 16-е место среди пустынь планеты. Каменистый фундамент этой пустыни наука геоморфология относит к кайнозойскому периоду. Останцовые хребты со сглаженными вершинами и склонами, резко расчлененными эрозией на кажущиеся отдельными фрагменты, — к палеозою. Песчаные гряды, рыхлые осадки хребтов тянутся преимущественно в меридиональном направлении. Их высота — в основном от 3 до 30 м, верхний предел — 75 м. Где-то песчаные гряды закреплены черным и белым саксаулом, песчаной акацией, черкезом, эфедрой, джузгуном и другими видами характерной для засушливых зон растительности, древовидной и травянистой. А где-то над барханами хозяйничает только сухой горячий ветер, и в этих местах возникает типичный для песчаных пустынь эффект летучих («эловых») песков. Характерны для Кызылкума и засоленные пространства — результат влияния жаркого климата на продвижение минерализованных нижних слоев грунта на поверхность. Глинистые и песчаниковые почвы имеют не только кайнозойское происхождение, часть из них — в основе своей — аллювиальные отложения пересохших древних русел рек бассейна Амударьи. Считается, что в Кызылкуме сегодня осталась только одна река, Жанадарья, самый южный из древних рукавов Сырдарьи. Она протекает по территории Кызылординской области Казахстана, пока не иссякает в песках Каракалпакии (Узбекистан). И в то же время Кызылкум имеет неплохой водный баланс — благодаря обширным артезианским подземным горизонтам. Особенно значительны они в центральной и западной части пустыни. Кроме того, вода поступает и из родников на горных склонах, часто эти источники сильно минерализованы. В начале 1960-х гг. при строительстве Шардарьинской ГЭС была запружена Сырдарья. В 1969 г. после сильного паводка, шлюзы Шардарьинского водохранилища были открыты, вода из него была направлена в Арансайскую низменность Кызылкума. Так образовалось озеро Айдаркуль, площадь которого сегодня составляет около 3000 км2. Имеются в Кызылкуме и оазисы, возникшие благодаря деятельности человека по обводнению территорий из артезианских скважин. Где именно находятся оазисы, определить просто — там расположены города, поселки, опытные сельскохозяйственные станции с немногочисленным, но экономически активным населением: в суровых условиях пустыни расслабляться, ничего не делая, невозможно, здесь сносные условия жизни достигаются непросто. Отдельную категорию жителей Кызылкума составляют люди, работающие на рудниках. Благодаря горнодобыче, в которой лидирует Навоийская область Узбекистана, Кызылкум располагает и относительно хорошо развитой дорожной сетью.
Животный мир Кызылкума включает в себя и млекопитающих (антилопа джейран, тонкопалый и желтый суслик, песчанки, тушканчики, барханная и степная кошка, волк, лисица-корсак, заяц-толай, летучие мыши), и птиц (хохлатый жаворонок, пустынная славка, дрофа-красотка, саксаульная сойка, степной орел, совы), и змей (эфа, гюрза, песчаный удавчик, полозы), а также ящериц, варанов, черепах.
До сих пор о культуре и истории Древнего Хорезма известно крайне мало. Больше всего материальных следов его былого величия хранит Кызылкум. Но вопросов и здесь все еще гораздо больше, чем ответов на них.
Несмотря на обилие «белых пятен» в истории Древнего Хорезма, многие историки уверенно говорят о том, что культура этого царства для человечества не менее значима, чем древнеегипетская, вавилонская или древнеиндийская, и по степени своей интеллектуальной ценности она значительно превосходит культуры соседних государств Центральной Азии в период античности и раннего Средневековья. Опираются исследователи при этом на такие факты: по свидетельству арабского историка Апь-Бируни, хорезмское летоисчисление по годам правления царей начиная с XIII в. до н. э. возникло в VIII-VI вв. до н. э.; в это же время прокладывались сложнейшие ирригационные системы; в V в. до н. э. на основе арамейского письма в Хорезме была создана своя письменность. Само название государства в письменных источниках появляется, собственно, в связи с крепостями Древнего Хорезма. Эти форпосты царства контролировали и его границы, и движение караванов по Великому шелковому пути через Центральную Азию, в том числе и через Кызылкум. Есть и такое весьма широко распространенное мнение: упомянутая в собрании священных текстов зороастрийцев «Авеста» северная страна ариев «Ариана вайчох», родина Заратуштры, — это Хорезм. Древнее хорезмское царство простирало свои интересы от Памира и Тянь-Шаня до Персидского залива и междуречья Тигра и Евфрата. Уступило натиску тюрков-сельджуков в 1043 г., а затем — в 1220 г. — ордам Чингисхана (ок. 1155 или 1162-1227 гг.).
Принято считать, что крепостей в песках Кызылкума не менее 300. Поскольку вести раскопки здесь затруднительно и дорого, эта цифра остается гипотетической, но те 10 (или чуть более) больших и малых крепостей, развалины которых сохранились до наших дней, не оставляют сомнений в том, что возводились цитадели не только для обороны государства от набегов кочевников, но и, судя по фрагментам интерьеров, как резиденции правителей. Главная же загадка заключается в том, почему Хорезм поставил свои крепости именно здесь, в безводных местах? Артезианские скважины и оросительные каналы, проложенные от Амударьи, были, их следы имеются, и все же они не могли в полной мере удовлетворить потребность в воде строителей и обитателей крепостей, и непонятно, почему крепости не строились ближе к той же Амударье с ее ирригационной системой? Самые известные из крепостей — это Аяз-Кала (Крепость на ветру, IV-III вв. до н. э.), Топрак-Кала (Земляная крепость, а по существу, небольшой город, начало возведения — I в.), Кызыл-Кала (Красная крепость, I-XII вв.). Высота стен Топрак-Кала достигала 10 м. 15 м высотой были двойные стены Казыл-Кала при ее небольшом размере (6565 м). Эти преграды сооружались из крупных сырцовых кирпичей, перемежаемых слоями мелких камней. Стены чрезвычайно прочны, а вот благодаря каким особым технологическим секретам — тоже загадка. На многих кирпичах имеется тамга — выбитые знаки, но что это — то ли «автографы» мастеров, то ли геральдические символы царей — неясно. И все же информация благодаря этим меткам получена: Хорезмское царство в древности состояло минимум из 15 провинций.
Человеку, никогда не бывавшему, скажем, в узбекской части Кызылкума, трудно себе представить, что здесь существует туристическая инфраструктура. А она есть, но нестандартная, рассчитанная на любителей экстремального туризма. Основное средство передвижения на маршрутах — джипы, но при желании можно отправиться на это «сафари» и на верблюде. А заночевать — на специальной стоянке с юртами. Путешественников, желающих своими глазами увидеть хорезмские крепости и пустынные пейзажи, в Кызылкуме с каждым годом становится все больше. Лучшее время для такого приключения, конечно, весна — когда на отрогах гор цветут дикие крокусы, тюльпаны, маки и другие цветы.
7 График прохождения маршрута
|
1 |
11.09 |
Вылет из Москвы 14-50. Прилет в Ургенч 20-10. Трансфер в отель Laliopa Guest House |
|
|
2 |
12.09 |
Осмотр Хивы. |
|
|
3 |
13.09 |
Трансфер началу маршрута в Чукуркак с посещением крепости Аяз Кала |
Авто 370 км |
|
4 (1) |
14.09 |
Начало веломаршрута. Чукуркак — за 30 км от Мингбулак |
79 км, 5 час 31 м |
|
5 (2) |
15.09 |
за 30 км от Мингбулак — за 37 км от Учкудука |
71 км, 5 час 05 мин |
|
6 (3) |
16.09 |
за 37 км от Учкудука — Заравшан |
71 км, 4 час 30 мин |
|
7 (4) |
17.09 |
Заравшан — Тамдыбулак |
90 км, 5 час 14 мин |
|
8 (5) |
18.09 |
Тамдыбулак — 4 км до выхода на трассу Учкудук — Навои |
99 км, 5 час 45 мин |
|
9 (6) |
19.09 |
4 км до выхода на трассу Учкудук — Навои — Кокча |
91 км, 5 час 20 мин |
|
10 (7) |
20.09 |
Кокча — Нурата. |
94 км, 5 час 50 мин |
|
11 (8) |
21.09 |
Нурата – ущелье Сармыш |
70 км, 5 час 25 мин |
|
12 (9) |
22.09 |
Ущелье Сармыш – Навои. Окончание веломаршрута |
45 км, 2 час 35 мин |
|
13 |
23.09 |
Трансфер в Самарканд. Отель |
|
|
14 |
24.09 |
Осмотр Самарканда |
|
|
15 |
25.09 |
Трансфер в Бухару. Отель Rumi |
|
|
16 |
26.09 |
Осмотр Бухары. |
|
|
17 |
27.09 |
Вылет из Бухары в 11-25. Прилет в Москву в 13-35 |
|
8 Достопримечательности маршрута
Древние крепости Топрак Кала и Аяз Кала.
Их много, но эти лучшие из того, что осталось от пограничных городов государства Хорезм, которые были построены для защиты от набегов кочевников. Крепости успешно справлялись со своими обязанностями вплоть до XIII века, до захвата страны Чингисханом, а потом оказались заброшенными. Удивительно, что построены крепости практически из земли, из необожженных глиняных кирпичей. И похожи они, соответственно, на подмытые водой песчаные замки на пляже, от некоторых остались лишь неровные зубчатые стены. Но только представьте, что самой старой крепости Аяз-Кала почти 2500 лет!
Мингбулакская впадина.
Дно древнего моря с фрагментами окаменелостей и останков от динозавров.
«Каменный лес» в урочище Джаракудук — уникальное природное явление. Находится в пустыне Кызылкум, в заповедной части Мингбулакской впадины (вдали от автомобильной трассы Учкудук-Нукус). По разнообразию и количеству находок такого места в мире больше нет.
На площади в 30 квадратных километров среди каменных нагромождений, разрезов, прибрежноморских образований видны каменные сооружения, напоминающие звуковые трубы готического органа. Это — окаменевшие стволы древнего леса. Нам посетить это прекрасное место не удалось по причине его удаленности и отвратительной дороги.
Ущелье Сармыш
Наскальная галерея охватывает территорию почти в два километра и включает в себя около четырех тысяч наскальных рисунков – петроглифов (от греч. petros — камень и glyphe — резьба, вырезывание), каждый из которых абсолютно уникален.
По мнению ученых, люди пришли в ущелье на рубеже неолита и эпохи бронзы. Вода, множество пещер для зимовки и обилие дичи, подтолкнули кочевые племена к оседлой жизни. Начинает развиваться земледелие, обрабатываются металлы. С зарождением культуры возникает желание отображать происходящие события. Первобытные культы постепенно уступают место религиозным мировоззрениям.
Многочисленные петроглифы разнообразны сюжетно и по технике исполнения. Так, например, некоторые выполнены растертой на жиру охрой, другие выбиты на поверхности хрупкого сланца, вероятно, уже с применением металлических инструментов.
Самые древние рисунки датируются девятым веком до нашей эры, являются самыми примитивными и изображают древних охотников в окружении потенциальной добычи или защищающимися от нападения хищников. Позднее, с развитием цивилизации, сюжетный ряд становится значительно интереснее. Появляются рисунки ритуальных и бытовых сцен, изображаются домашние животные: коровы, лошади, верблюды, овцы, собаки.
Множество петроглифов изображают фигуры, в происхождении и назначении которых ученые не разобрались до сих пор, поэтому их условно отнесли к религиозному или культовому использованию.
Более «молодые» скифские петроглифы изображают правителей и вооруженных воинов.
Нурата
По местным преданиям сорок тысяч лет назад на землю в этом месте упал огненный камень (предположительно метеорит) и на месте падения, в образовавшемся кратере забил источник, вода которого имела целебные свойства. Люди посчитали падение метеорита божественной милостью: «Аллах подарил нам Нур (луч)»! «Нурата» в переводе – «луч-отец» или «луч отца». Хотите — верьте, хотите — нет, но с тех пор над водами источника иногда загорается странное сияние, которое местные жители и зовут святым лучом. Мечеть Джума раполагается прямо над святым источником, в ее основании насчитывается ровно 40 колонн, а купол имеет 16 метров в диаметре. В мечети замечательная акустика, слова сказанные шепотом в одном конце, отчетливо слышны в другом. Все объясняется совершенно просто, в четырех местах под куполом в стены помещены большие хумы (кувшины), которые и создают резонирующий эффект.
Рядом с источником располагается колодец — еще один персонаж комплекса «Чашма». Стены его выложены необработанным камнем, а на дне отчетливо видны контуры человеческой ладони – «бешпанджа» — Рука Бога. Весь периметр колодца плещет по ветру цветными ленточками, повязанными на ветки исырыка, растущего в расщелинах камней, с надеждой на исполнение желаний. На южной окраине Нураты находится следующая достопримечательность, пройти мимо которой просто невозможно. Это крепость Нур, построенная по приказу Александра Македонского. Она дошла до наших времен с разной степенью сохранности своих частей и сооружений. Северо-западная сторона почти полностью разрушена и сохранились только руины стен, а вот южная и юго-восточные башни сохранились так хорошо, что невольно начинаешь сомневаться в столь почтенном возрасте всего форпоста.
Крепость была необходима городу, занимающему важное стратегическое положение между дикой степью и участками культурного земледелия, ведь регион Нуратинских гор в то время слыл очень неспокойным местом, где собирались войска для нападения на соседние территории, зрели заговоры и заканчивали свою жизнь изгнанники и мятежники.
Хива
Старинный город Хива когда-то был центром и красивейшим местом Хорезмского ханства. Его богатое наследие, сохранившееся до наших дней, делает Хиву одним из интереснейших городов современного Узбекистана. Множество объектов Старого города внесено ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия человечества, и Хиву по праву можно назвать городом-музеем. Турист найдёт здесь многочисленные памятники мусульманской архитектуры, а также археологические сайты, которые датируются рубежом эр и даже более ранними периодами. Внутренний, Старый город Хивы — это уникальное место с зашкаливающей плотностью достопримечательностей на квадратный метр, причём имеющих огромную не только историческую, но и эстетическую ценность. Но даже и Внешний город очень интересен, хотя и не так хорошо сохранился, в отличие от дошедшего до нас практически в первозданном виде Внутреннего.
Согласно преданию, Хива появилась на месте колодца, который был выкопан одним из трёх сыновей Ноя и давал поразительно вкусную воду. Этот колодец до сих пор считается одной из городских достопримечательностей. Основан Хейвак, как назывался колодец и тогдашний город, был два с половиной тысячелетия назад и с течением веков стал одним из процветающих центров в Хорезме. Позднее Хиву захватывали арабы и сельджуки, правящие династии менялись, а в 1220 г. город стёрли с лица земли орды Чингисхана.
Столицей Хивинского ханства город стал в 1598 г. После этого он начал быстро развиваться и вскоре был одним из крупнейших религиозных центров мусульманского Востока. В 18—19 веках здесь было выстроено множество прекрасных памятников архитектуры, религиозных и светских сооружений. В 1873 г. Хиву взяли российские войска. Второй подъём Хивы относится к началу 20 века, когда город развивался уже под Российской империей.
Главная достопримечательность города — Ичан-кала. Это Старый город Хивы, который был обнесён толстой стеной с комплексом защитных укреплений. Мощные оборонительные сооружения Ичан-калы возводились сотнями лет, и сегодня здесь можно увидеть конструкции, относящиеся к 14 веку. На территории сохранились дворцы и бастионы, мечети с минаретами, медресе и усыпальницы, банные комплексы, постоялые дворы и т. д. Можно сказать, что Ичан-кала — это потрясающе самобытный город в городе.
Древнее сказание сообщает, что крепость Ичан-кала строилась из той же глины, которую использовал пророк Мохаммед для строительства Медины.
Исторически Хива делилась на две части, и Ичан-кала была одной из них, Внутренним городом. Её отделяли от внешнего (Дишан-кала) стены высотой до 10 м и толщиной до 6 м. Общая протяжённость этих укреплений превышала 2,5 км. Зубчатые стены с бойницами для стрелков делали из саманных кирпичей, и в них на всём протяжении были встроены круглые башни. Башни по обе стороны от городских ворот также были укреплены, и на них были расположены обзорные галереи.
Эта несокрушимая цитадель была выстроена преимущественно в 16 веке, когда Хива стала столицей Хорезма. Но в действительности и город, и укрепления вокруг него существовали здесь ещё в 5 веке, и часть этих конструкций была использована при возведении крепостных стен.
Ичан-кала стала первым памятником в Средней Азии, поставленным ЮНЕСКО под охрану в качестве объекта Всемирного наследия.
В плане Ичан-кала представляет собой почти ровный прямоугольник с воротами на каждой из сторон. Особенно примечательны Палван-Дарваза в восточной стене крепости, выстроенные в 1806 г. Иначе их называли «невольничьими» из-за работоргового рынка, который находился прямо у них. Эта монументальная конструкция в виде островерхой арки с двумя круглыми башнями по бокам и галереей наверху между ними. Башни венчают купола пятиметрового диаметра, а общая высота ворот превышает 50 м. Левее ворот расположена цитадель Куня-Арк, которая когда-то была автономной от Ичан-калы и служила резиденцией хорезмского хана.
Всего вместе с шестью медресе Внешнего города в Хиве насчитывается 30 исторических медресе и более 10 минаретов в совокупности.
Своё название Палван-Дарваза получили в честь народного поэта Палвана Махмуда, очень чтимого в Хиве. Его усыпальница — самая монументальная в городе, и уже семь веков с лишним к ней стекаются паломники. Этот мавзолей был выстроен ещё в 13 веке, хотя нынешний его облик относится к 19 веку. Мавзолей поражает воображение высоким двойным куполом, деревянной дверью, украшенной богатой резьбой, резными же каменными айванами и потрясающими майоликами, выполненными в традиционных цветах в 1825 г.
Особая прочность приписывается местной глине, которую добывают с соседнем озере Говук-куль. Из неё были слеплены многовековые кирпичи, которыми выложен старинный колодец Хейвак на территории Ичан-калы. В наше время глину продолжают использовать местные умельцы-гончары.
Пройдя в одни из ворот, гости оказываются посреди плотной застройки Ичан-калы с узкими улицами, где на совсем небольшой площади сконцентрировано огромное количество достопримечательностей. Это медресе Мохаммад Амин-хана, медресе Мохаммад Рахим-Хана II, медресе Алла-Кули-хана (первая половина 19 века) и медресе Шергази-хана (первая половина 18 века); минарет Кальта-Минар, дворец Таш Хаули 19 века постройки, мавзолей Саида Алауддина. Все эти постройки зачастую изысканно украшены знаменитыми хивинскими растительными орнаментами, вырезанными по камню или дереву либо выложенными сине-бело-голубой мозаикой.
Бухара
Согласно легенде, Бухара была основана царем Сиавашем, легендарным принцем Персии, стоявшим у истоков Персидской империи. Сиаваш был отправлен в ссылку в Туран после ложного обвинения, которое возвела на него мачеха, Судабе. Там правитель Самарканда Афрасиаб выдал за принца свою дочь Ферганизу и передал зятю вассальное королевство в оазисе — им и стала нынешняя Бухара.
Если отвлечься от легенд, то история Бухары прослеживается от 4-5 вв. н. э. Именно к этому периоду принадлежат первые найденные здесь монеты с согдианскими надписями. Чингиз-хан сравнял Бухару с землей, но при его потомках город стал понемногу возрождаться. После завоевания Самарканда и Бухары Мохаммадом Шайбани, родоначальником одноименной династии, в 1506 г. было образовано Бухарское ханство, которое достигло расцвета к концу века, в 18 в. управлялось Надир-шахом иранским, затем узбекским эмиром и, наконец, образовало эмират Бухары в 1785 г.
Бухара это в первую очередь Старый город. Его красота настолько западает в душу, что здесь не требуется никакого транспорта (плюс к тому город очень невелик). Одна из заметнейших городских достопримечательностей — это минарет Калон, выстроенный караханидским правителем Арслан-ханом в 1127 г. Согласно легенде, хан убил имама, и во сне убитый имам попросил правителя похоронить его голову в таком месте, где никто не сможет наступить на нее. Тогда Арслан-хан выстроил башню над могилой имама. Высота минарета составляет 47 м, а его орнаментальные полосы отделаны голубыми плитками — считается, это первое применение такой керамики, которая затем стала повсеместной, в Центральной Азии.
Минарет носит второе название «Башня Смерти», поскольку когда-то осужденных преступников казнили путем сбрасывания с него. И эта практика прекратилась, между прочим, лишь в начале 20 в.
Летняя резиденция бухарских эмиров — городская цитадель Арк — расположена на площади Реджистан. С самых древних времен Арк была настоящей крепостью, где правители Бухары могли пересидеть все, что угодно. На территории находилось все необходимое — дворцы, храмы, бараки, конторы, склады, мастерские, конюшни, колодец, арсенал и тюрьма. Сегодня в цитадели открыт музей.
Лаби-Хавз считается центром Старого города. Эта площадь получила название, которое в переводе с персидского означает «ансамбль у бассейна». Прямоугольный бассейн окружен тремя монументальными постройками 16 в.: медресе Кукельдаш, выстроенным при Абдулле II (на период постройки — самое большое исламское образовательное учреждение в Центральной Азии); медресе Надира-Диванбеги, изначально строившимся как караван-сарай, но при имаме Кулимхане переделанным в училище; и зимней мечетью Надир-Деванбеги. А близ всего этого находится прекрасно сохранившийся удивительный рынок Токи-Заргарон.
В Бухаре жили знаменитые поэты, такие как Наршахи и Рудаки Дакики.
Кроме описанных выше, к архитектурным памятникам мирового значения в Бухаре относятся мавзолеи Чашма-Аюоб (или Источник Иова), Буян-Кули-Хана, Сайфиддина-Бохарзи. Продолжают список реликвий культовый ансамбль Гаукушон у мечети Ходжа-Калян, медресе Ходжа-Гаукушон, уникальная мечеть Магоки-Аттори, дворцовая мечеть Джами, медресе Улугбека, Абдулазиз-Хана, Модари-Хан и Абдулла-Хан.
Чем еще заняться в Бухаре, если сознание больше не в состоянии вместить виды и информацию об исторических достопримечательностях? Пойти в баню. Серьезно: хаммам Борзи-Корд — один из самых знаменитых публичных хаммамов в городе. До 14:00 он открыт только для местных мужчин, а с 14:00 до полуночи — для туристов. Сеанс включает массаж и скраб. Женская баня Кунджак находится близ минарета Калон.
Немало исторических памятников есть и в окрестностях Бухары: городище Варахша, загородная мечеть Намозгох, пристанище странствующих дервишей-монахов ханака Файзабад, усыпальница шейхов 16 в. Чор-Бакр (5 км к западу от города), руины караван-сарая Рабати-Малик в Кермине.
Сад Звезд и Луны расположен в 6 км от Бухары. Здесь находится летний дворец последнего бухарского эмира. Сад открыт со среды по понедельник. Мавзолей Бахаутдина Накшбанда находится восточнее Бухары, и это одно из наиболее значимых суфийских святилищ в стране и не только. Здесь находится гробница Бахаутдина, основателя одного из самых влиятельных суфийских орденов в Центральной Азии.
Самарканд
Самарканд раскинулся прямо на Великом шелковом пути, что обусловило высокие темпы его развития. За долгую историю здесь оставили след великие завоеватели — Александр Македонский, Чингисхан, которого сменил Тамерлан, сделавший Самарканд столицей своей империи.. В строительстве прекрасных архитектурных сооружений здесь принимали участие лучшие зодчие и художники всей Азии. Сегодня Самарканд — настоящий музей под открытым небом. Недаром он был включен в список Всемирного наследия Юнеско.
Один из самых древних городов мира, прекрасный Самарканд появился еще примерно в 18 веке до нашей эры, и может похвастаться тем, что приходится ровесником «Вечному городу» Риму. Упоминание Самарканда, как столицы государства Согдиана, встречается еще в античных источниках. В сочинениях римлян и греков он зовется Мараканда, в связи завоеваниями Александра Македонского, который не обошел вниманием и этот край. Кстати, уже тогда говорится о том, что город был хорошо укреплен. В 712 г. в эти пределы вторгаются арабы под предводительством Кутейба ибн Муслима, вместе с завоевателями сюда проникает и новая религия — Ислам. Через некоторое время Самарканд приобретает большое культурное и экономическое значение, становится настоящим религиозным центром. Здесь возводятся прекрасные дворцы, величественные мечети и медресе.
Беда постигла цветущий процветающий город в 1220 г. В тот раз она пришла в образе страшного завоевателя Чингисхана, что практически стер город с лица земли и уничтожил почти все древние памятники.
В эпоху правления другого известного военачальника — Тамерлана или Тимура, или Амир Тимура, а также его потомков — династии Тимуридов, Самарканд вновь приобретает столичный статус, что крайне благотворно отражается на городе. В эту славную эпоху строится множество мавзолеев, дворцов, мечетей, которые сохранились и до наших дней. Самарканд в 15 веке вновь становится научным и культурным центром. Поскольку в эпоху правления Тамерлана и его потомков Самарканд был стольным градом, к тому же могущественной и большой империи, властитель ее создавал в городе множество уникальных памятников, сохранившихся и до наших дней. Участие в строительстве этих величественных и монументальных сооружений принимали мастера со всего Востока. Неудивительно, что циклопические формы, яркие краски и роскошь, характерные для зданий той эпохи, до сих пор привлекают огромное внимание туристов.
Самая большая мечеть в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире — Биби Ханум — привлекает ярко-синим цветом своих куполов и диковинным орнаментом стен, высоких минаретов и порталов. Другая великолепная достопримечательность — это целый некрополь под названием Шахи-Зинда, которую местные почтительно именуют «улицей мертвых». Но это даже не улица, а целый квартал мавзолеев и усыпальниц, в которых покоятся известные исторические деятели. Говорить о том, что все мавзолеи здесь великолепны, будет явно излишним, лучше отправится в это таинственное место и увидеть все своими глазами.
На первый взгляд по сравнению с другими постройками скромностью оформления и незатейливости отличается одно из самых старых зданий эпохи Тамерлана — мавзолей Рухабад, однако его размеры и архитектурные формы никого не оставят равнодушными.
Ярким доказательством того, что Самарканд был важнейшим культурным и научным центром служит обсерватория Улугбека, правителя, который приходился внуком Тамерлану. Во время раскопок на этом месте был найден уникальный артефакт — прибор для проведения астрономических расчетов, на фрагмент которого можно полюбоваться в здании обсерватории. .
Важнейшая для представителей всех конфессий святыня — это, безусловно, мавзолей пророка Даниила или Ходжи Данияра, где, согласно легенде, покоятся мощи великого святого. Шедевром архитектуры всей Средней Азии можно назвать огромный комплекс под названием Гур-Эмир или могила повелителя, где покоится Тамерлан и его потомки мужского пола. Настоящей жемчужиной не только Самарканда и Узбекистана, но и всего Востока можно назвать великолепную площадь Регистан, где некогда проходили казни и другие публичные события. Эту прекрасную площадь украшают медресе (духовные школы мусульман), каждая из которых была построена в разное время — начиная с 15 и заканчивая 17 веком. Все они по своему интересны и каждая отражает характерные для своего времени черты. А если хочется окунуться во времена совсем седой старины, нужно отправляться на север Самарканда, к знаменитому городищу Афросиаб, где уже в 5-6 веках находился цветущий город. В музее Арофисаб представлены уникальные экспонаты, найденные здесь археологами. Мечи, наконечники копий и стрел, сосуды из глины, украшения и даже целые фрагменты стен древнего дворца — все это можно
9 Описание прохождения маршрута по дням
11 сентября.
Перелет Москва – Хива и трансфер в отель.
Уже сегодня к вечеру мы должны быть в отеле Хивы. Для этого нам предстояло выбраться из квартиры, добраться до аэропорта. Каждый из нашей группы избрал свой путь к трапу самолета. Горшков поехал на аэроэкспрессе с Павелецкого вокзала, Рита приехала на своем транспорте, а мы с Юлей выбрали вариант электричка до платформы Взлетная и далее 14 км своим ходом в аэропорт Домодедово. В общем все собрались у стойки регистрации за 3 часа до вылета. Как всегда разбираем велосипеды и получаем билеты с посадочными местами, велосипед с рюкзаком волшебным образом усыхает и входит в разрешенные к провозу 30 кг. Хорошим моментом этого перелета является то, что он проходит без пересадок и спустя,3час. 40 мин мы уже в международном аэропорту Ургенча. Хочется отметить, что при дешевизне билета в 22 с небольшим тысячи рублей нас хорошо покормили на борту и угостили напитками. Итак, в 19-55 мы уже в досмотровой зоне аэропорта Хива. Надеясь поскорее выбраться, мы торопимся, но из за велосипедов последними получаем свой багаж и оказываемся в конце очереди на паспортный контроль и досмотр багажа. Зато видит как пограничники шмонают своих узбеков ( а их в самолете большенство) и выворачивают буквально все из их сумок. Мы готовимся к подобному, но нас спасает милая дама приглашает всех и вскользь осматривает багаж, спросив только об аптечке и, попросив ее предьявить. Быстро оказываемся на выходе и ищем заказанную заранее из Москвы машину. Быстрая погрузкаи, еще около 50 км едем по безлюдным дорогам к своему отелю в Хиве. Нас, конечно, ждут и в 22 час мы заселяемся в 4-х местный номер на 1 этаже. Хозяева готовят ужин, мы же распаковываем багаж. Душ с горячей водой оказывается очень кстати и мы смываем пот первого дня похода, а он как известно самый напряженный в основном из-за массы неизвестных с багажем, переездом, таможней и пр. В этот раз все удалось и, ожидая ужин, я решил прогуляться в старый город за крепостными стенами ведь ворота в него находились в 200 м от нашего отеля. Вечером там оказалось безлюдно и очень уютно. Через час ужинаем, он нам обходится с каждого в 20.000сум. Наслаждаемся узбекской едой, сидя на дастархане. Понимаем что у нас начинается другая жизнь. Спать ложимся после 00 час.
12 сентября
Сегодня по графику мы весь день осматриваем древнюю Хиву и пытаемся найти авто на завтра для трансфера к месту старта – поселку Чукуркак. Если первая цель оказалась приятной и легко выполнимой, то вторая была туманной и как оказалось очень сложной и почти невыполнимой. Но вмешался счастливый случай… Забрасываем информацию о предполагаемом трансфере хозяину отеля и водителю машины, привезшей нас вчера с аэропорта. Идем осматривать крепость Ичан Кала.
Перед этим Серега меняет пару тысяч российских рублей на узбекские сумы для непредвиденных трат на первое время. Курс, как оказалось, не очень хороший – 65. Входим в центральные ворота крепости. Она, конечно, — впечатляет: снаружи своими глиняными стенами, а внутри — многообразием мечетей и минаретов 16-18 веков. Что интересно, Хива – наименее пострадавший в различных переделках город по сравнении с Самаркандом и Бухарой. Здесь все сохранило свою первозданность и ты чувствуешь ауру времен прошлых веков.
13 сентября
Утром ждем машину. Султан, как и обещал подьезжает в 7-00, мы быстро грузим багаж, фотографируемся у отеля и выезжаем.
В райцентре Ургенч у нас два дела: попробовать оформить регистрацию на дни нахождения в пустыне и закупка продуктов и воды на первые дни маршрута. Я с Султаном иду в городской спорткомитет, а остальные занимаются закупками. В центре города расположены здания районной и городской мэрии (хакимед), здесь же — и спорт комитет. Нам не везет: сегодня воскресенье и кроме того все руководство уехало на сбор хлопка, даже дежурных не оставили. Толкаемся здесь около часа и ждем кого-нибудь из ответственных лиц. Бесполезно, сбор хлопка — это святое, все там в поле. Решаем выдвигаться, хотя неопределенность и возможные проблемы при вылете из Бухары домой несколько напрягают. Надо помнить, что в Узбекистане нужна не только виза, но и каждодневная прописка, выдаваемая отелями или отделением милиции. А у нас впереди пустыня. В общем решено было послать всех на … и начинать жить по походному. На выезде из Ургенча Султан покупает дыню и водки (она нам еще очень пригодится). Движемся к намеченному заранее пункту осмотра: крепости Аяз Кала. Эта точка находится несколько в стороне от нашей дороги, но не посетить ее было бы глупо. Только в районе 12 часов мы подьезжаем к ее полуразрушенным стенам ( 102 км от Хивы ) и видим расположенные на высоком горном холме остатки глиняной крепости двух с половиной тысячелетней давности.
Осматриваем крепость изнутри, походив по ее полуразрушенным стенам. До сих пор сохранились арочные своды и бойницы, становится понятно, что в те далекие времена она была почти что неприступна учитывая, что вокруг пустыня и спрятаться негде. Считается, что внутри стен построек не было, здесь при нападении пряталось все местное население. Аяз Кала –жемчужина хорезмского царства и мы ее посетили. После осмотра ели купленную дыню.
Не теряя больше времени движемся в направлении Чукуркака, хорошо бы на успеть до темноты (19 час). Дорога идет асфальтовая и вокруг достаточно однообразный пейзаж. Километров за 80 до места на перекрестке нас останавливают на КПП. Султан выходит из машины и идет договариваться. Как потом оказалось — это самый неприятный КПП на границе с Каракалпакией. Минут 20 мы ожидании, потом Султан возвращается берет початую бутылку водки и опять уходит. Мы — в напряжении. Как оказалось здесь стоят сразу 3 службы: ДПС, милиция и ФСБ. Я думаю, что только благодаря Султану и конечно водке )) нам удалось проехать к началу маршрута. После КПП дорога испортилась и хотя она все еще была асфальтовой, качество ее мягко говоря желало лучшего. Лишь к 18 час мы проехали поселок Чукуркак и через пару км встали у моста через канал. Очень непривычно видеть реку почти посреди пустыни. Выгружаемся и относим велосипеды с багажем к месту стоянки на песок пустыни Кызылкумы. Прощаемся с Димой и Султаном. Мне кажется, что нам повезло встретить их и, конечно, благодаря им мы теперь в пустыне, на месте старта. Располагаемся на ночлег. Кругом песок.
Ставим палатки и разжигаем примус. Все — как всегда, вскоре решаем запалить костер, ведь благодаря обилию высохшего саксаула дров здесь немерено. Костер очень быстро разгорается и создает вокруг себя уют и покой. Ужин проходит в воспоминаниях прошедшего дня.
14 сентября
Встаем с рассветом. Вне палатки достаточно прохладно (+10 гр С).
На завтрак с геркулес на украинской сгущенке и чашечка кофе. В 9-05- мы уже на дороге (указатель 184 км от Учкудука). Стоящий у моста узбек узнав, что мы из Москвы спросил: « С Москвы велосипед ходил?» Фотографируемся и стартуем. Дорога – прямая, асфальтовая идет сквозь пески, чередуя небольшие подьемы спусками.
Пока не так жарко, поэтому едется легко. Вокруг перед нами прекрасные виды пустыни Кызылкумы. Не такая уж она безжизненная. Песчаные холмы, иногда выходящие на дорогу, покрыты кустами саксаула. Мы наслаждаемся новыми для нас видами осознавая, что на сотню километров никого кроме нас нет. Нет населенных пунктов, нет машин на дороге, нет привычного для нас гула – мы удалены от цивилизации. Лишь иногда по песку пробегают суслики и проползают небольшие змейки, вероятно, пустынный полоз. Мы часто останавливаемся и знакомимся с пустыней. Через 20 км от места старта дорога портится и асфальт становится разбитым, напоминающим мелко-щебеночное покрытие. Здесь становится понятно, что дорога, построенная еще в советское время и ранее имеющая стратегическое значение, уже лет 25, а может и более не ремонтировалась. На участке 225 – 252 км, как говорит щит, проводятся ремонтные работы, но никаких изменений в дороге и соответственно работ мы не видим. Да и для кого их проводить до обеда мимо нас не проехало ни одной машины. К 12 часам дня температура достигла 30, 1 гр С .
Около 14 час мы решаем остановиться на обед (52 км пути) для чего между саксаулами натягиваем солнцезащитный тент. Отдых в пару часов и чай с бутербродами восстанавливает наши силы. Во время стоянки мимо нас проезжает пустой Пазик и это была единственная за весь сегодняшний день машина. Жара, видимо, подкосила Серегины силы и он отдыхает. Кругом барханы и саксаул. В 16 час жара еще не спала, но мы выезжаем. Серега окклемался, теперь немного отстает Рита. Едем с Юлей — за разговорами время идет быстрее.
Прикольно смотрится дорога, уходящая далеко вперед через пустыню и превращающаяся в мелкую точку. Солнце начинает садиться и саксаул отбрасывает длинные тени. Встаем на 105 км от Учкудука около 18 час. примерно за час до темноты. Хорошая стоянка, ужин с костром и прекрасное вечернее звездное небо. Млечный путь и облака созвездий такие, каких не увидишь даже в высоких горах. Сегодня я выкурил сигаретку, прикурив от горящего саксаула. Не передаваемое впечатление! ) Долго сидим у костра, вспоминая сегодняшний день.
Проехали 79 км ходовое время 5 час 30 мин.
15 сентября
Утром, разжигая костер, был сильно удивлен увиденным, под слоем золы были тлеющие угольки саксаула и, подбросив новую порцию веток, он тут же разгорелся. А ведь с момента прогорания костра вечером прошло около 10 часов. Фантастика! Выходим после сборов в 9-10, солнце уже сильно греет.
Движемся, как и вчера, по полностью свободной дороге, наслаждаясь тишиной и беседуя друг с другом. Проезжаем ответвление дороги влево на поселок Кукудук (36 км). Уже справа вдалеке наблюдаем ретрансляционную вышку п. Мингбулак. И хотя он в стороне, нам надо туда чтобы пообедать, закупиться и набрать воды. 41 км – указатель на Мингбулак.
Фотографируемся и поворачиваем в поселок. Идет спуск в Мингбулакскую низменность. Слева перед нами открывается Мингбулакская низменность и где то вдали за горизонтом ее самая низкая точка – минус 19 м. Останавливаемся около верблюдов. Делаю хороший кадр: идущие верблюды и едущие велосипедисты. Спускаемся в Мингбулак ( 44 км). Это — большой населенный пункт с несколькими частными магазинами. Туда мы и направляемся в сопровождении решившего помочь нам школьника. В магазине обнаруживаем некоторые продукты, но покупаем только большой арбуз и тут же на дастархане сьедаем его вместе с подаренными нам лепешками. Арбуз оказался на удивление вкусным. Отдыхаем на том же дастархане после обеда. Я наблюдаю балавство местных ребятишек с осликом: они запыгивают на него, как на козла, все втроем и явно хотят покрасоваться перед нами. Но фотографировать не дают и убегают. Переждав обеденную жару, мы движемся в обратном направлении, к нашей дороге. Проезжая поселок мы видим, что у одной семьи здесь 2 дома: один глиняный побеленный, для летней жары и другой – юрта, укрытая шкурами для зимы ведь она меньше и ее легче топить. На основной дороге мы начинаем чаще встречать машины и уже третья из них за день останавливается перед нами и какой то узбек угощает нас лепешками и темным виноградом. Приятно! Пустыня здесь уже более однообразная и скучная без песка и саксаула, но потом опять появляется привычная и более красивая с песчаными холмами и саксаулом. Машин также мало за день мы их насчитали 5 и те во второй половине после Мингбулака. Встаем на ночевку в красивом месте на 37 км от Учкудука. Готовим ужин на горелке с традиционным костром.
Проехали 71 км, ходовое время 5 час 05 мин
16 сентября
Выезжаем в 9-15. Через 3 км несколько в стороне от дороги поселок Джетписбей. Дорога прямая и надвое режет однородную и сейчас достаточно скучную пустыню.
Проезжаем вышку мобильной связи решаем остановиться и позвонить домой. Справа от нас вдали открывается вид на Учкудук. Вьезжаем в Учкудук (37 км). Город – современный, основания конца 50-х годов. Свое начало берет от становления горнорудной промышленности (золото, серебро, уран). В Учкудуке первым делом узнаем где лучшее кафе в городе и, узнав что -это кафе «Фаиз» устремляемся туда. Дело как раз идет к обеду. Заказываем еду и ставим аккумуляторы на зарядку. Заходим с Серегой ради интереса в соседний винный магазин. Вот это изобилие, цены до 200 руб и ни одного желающего. Фантастика! Обед обходится на 4-х в 76.000 сум ( около 300 руб. с человека при вкусной еде с мясом и под разговоры с хозяином кафе). Набираем воды в пластиковые бутылки и затаренные едем в хакимед отметиться в маршрутной книжке ( так я пробую страховаться от будущих придирок в аэропорту вылета). После получения печати фотографируемся с представителями мэрии. Выезжаем из города мимо знака Три колодца (40 км) — символа Учкудука. Отвалы породы встречаются вокруг города везде и представляют собой рукотворные горы в виде конусов. Смотрятся, кстати, неплохо. Едем еще около часа и встаем в 18-20 в небольшой низинке, в стороне от дороги. Вечером перед нами открывается красивый закат. Ужин у костра и отбой.
Проехали 71 км ходовое время 4час 30 мин
17 сентября
Выходим в 8-20. Дорога ровная хороший асфальт катится быстро. Машины встречаются редко и вокруг пустыня разная то голая и невзрачная, то песчаная и зеленая. На дороге изредка встречаем притаившихся в кустах полицейских … из фанеры. Не приминули покрасоваться на машине и ощутить себя в роли полицейского на дороге. Проезжаем перекресток на Тамды и вскоре вьезжаем в город Зеравшан. Находим в центре хорошее кафе с обычным названием «Грибок» (60 км) и заказываем еду. Нас приятно порадовала картинка на столбе. Пока повара готовили заказ, я сходил в местный хакимед и поставил печать в маршрутную книжку. Приготовленные для нас блюда узбекской кухни оказались вкусными и мы насладились обедом, за который отдали 89.000 уз. сум (примерно по 300 руб. с каждого). Решаем искупаться и заодно помыться в городском озере. Ехать до озера недалеко, но когда мы туда подьехали и разделись, начался дождик — единственный за весь поход. После купания, конечно же, вышло солнце. Для выезда на дорогу в Тамды делаем небольшой крюк, обьезжая Зеравшан и опять оказываемся на перекрестке на Тамды (64 км) трассы Учкудук – Навои. Едем по прямой, пересекая эту трассу, почти не встречая никакого движения .
75 км – перекресток Тамды – Кизил Кудук. Справа от нас наблюдаем гористость с наивысшей точкой этой местности горой Актау (974 м). Встаем на ночевку км за 10 до Тамды, как раз напротив этой горы.
Проехали 90 км, ходовое время 5 час 14 мин
18 сентября
Утром на восходе солнца температура около 10 гр. С . Выезжаем в 8-10, по дороге изредка проезжают машины и вскоре мы оказываемся в Тамды, в центре которого находим небольшой базар, работающий только один день в неделю.Встаем у пустующих прилавков и сразу собираем вокруг себя множество местных (казахи). Закупаемся продуктами, на десерт у нас- арбуз очень сладкий и вкусный. Вступаем в разговор с казахами, особой активностью среди них отличался Дима (любят они это русское имя). Дима нам многое что поведал, в том числе о золоте, которое здесь лежит под ногами в виде достаточно крупных кусочков и копателях, погибающих иногда за этот желтый металл. Он же предлагал нам купить греческую золотую монету, найденную им при обследовании древней разрушенной древней крепости (времен Джелалетдина Мухаберды – местного полководца). Государству до этого — нет никакого дела. Пообщавшись с тамдовцими, мы едем дальше в сопровождении Димы: он помогает нам заполнить емкости водой из родника. На 24 км, на развилке, уходим вправо меж холмов. Вскоре асфальт переходит в гравийку и начинается небольшой подъем. Пересекаем горную системку и опять выходим на равнину. На 54 км видим ответвление дороги на Аяккудук. Изначально я хотел ехать по этой дорогу на Аяккудук, но еще в Тамды узнал, что через пару десятков км она превращается в песчаную, непреодолимую для нашей группы ( велосипеды надо было тащить по песку). Итак, мы едем по основной дороге, которая не обозначена на картах (и потом мы понимаем почему) к трассе Учкудук – Навои. На 60 км решаем натянуть тент меж саксаулов и устраиваемся на обед. На столе у нас колбаса и чай. Днем температура поднялась до 35 гр С. После отдыха на дороге и начала движения перед нами останавливается машина с пакистанцами и нас угощают фруктами и водой. Пакистанцы здесь -это особая тема: они привозят сюда шейхов из Дубаи для охоты соколами на пустынную дрофу (очень красивая, но пугливая птица). Веселые ребята -эти пакистанцы. Позже мимо нас проносятся 4 машины с этими самыми шейхами. Едем по стратегической пустой дороге и вскоре понимаем почему она стратегическая. Справа от нас горы Мурунтау и они значительно срыты ковшами огромных экскаваторов. Именно здесь добывают породу с золотом 99,99 пробы и отправляют по железной дороге на обогатительный комбинат в Навои. Еще через 25 км, слева от долги, наблюдаем фосфоритное месторождение с перерабатывающим заводом и недалеко за ним мы встаем на ночевку. Место не очень хорошее: во первых дымит комбинат, во вторых земля усыпана какой-то травой c колючими шипами и нам приходится долго вычищать место для палатки. Вскоре темнеет и ужинаем мы уже в темноте с фантастическим видом на дымящиеся трубы.
Проехали 99 км, ходовое время — 5 час 45 мин
19 сентября
Выезжаем в 8-20 (температура при восходе солнца 12,5 гр С). Уже через 3 км выезжаем на трассу Учкудук – Навои и движемся по ней. Редкие машины и полное отсутствие населенных пунктов. Лишь два раза на 70 и 81 км мы встречаем придорожное кафе: здесь можно перекусить, но мы не останавливаемся. Идут небольшие подемы и спуски. Лишь на 90 км в поселке Кокча мы находим магазин и закупаем в нем большой арбуз и воду. Расположившись во дворе магазина, на дастархане, поедаем этот вкусный овощ, после чего с трудом заставляем себя сесть на велосипед и ехать. На выезде из Кокчи Серега с девчонками останавливается у пекарни берет несколько лепешек и пытается уехать, но его окликают. Приходится достать общак и расплатиться. )) Встаем в 1 км от Кокчи в поле (никакой зелени нет в помине) около 18-20. Вскоре начинает темнеть.
Проехали 91 км, ходовое время — 5 час 20 мин
20 сентября
На рассвете – температура 8 гр С. У Сереги спустило колесо и мы меняем камеру. Едем 8 км до поворота с трассы и далее без какого либо трафика машин. Вокруг — открытая выжженная солнцем степь с пасущимися отарами овец и несущимися по этим бесконечным просторам лошадьми. Эти лошади, как будто соревнуются с нами: они то обгоняют нас, то идут рядом. Дорога ведет на подьем и ребятам становится тяжеловато. Перед поселком Оразжан (42 км) она уходит вправо и опять вверх. За подьемом открывается вид на газганское месторождение мрамора — крупнейшее в СССР. Говорят, что раньше этот мрамор шел в Москву на облицовку вестибюлей метро. Сейчас его здесь добывают частные фирмы и куда он идет никто не знает. Поворачиваем в Газган который, находится немного в стороне ( 2 км) от основной дороги, идущей в Нурату. Вьезжаем в сам Газган — мраморную столицу Узбекистана. Время 13 час. и пора пообедать для этого находим чайхону «Журакул бобо» и останавливаемся здесь (61 км). Чайхана построена видимо еще в советское временя и отделана мрамором (а другого материала здесь и нет), во дворе стены облицованные мрамором и вдали туалет тоже из мрамора. Когда еще такой посетишь ? Ждем свой заказ, а пока попиваем лучшее разливное пиво с названием «Браво». Вскоре нам приносят вкуснейшую местную рыбу с салатом (42.000 сум с четверых). Очень вкусно, просто не оторваться! С трудом уезжаем в 14-30 и решаем ехать не основной дорогой, а более короткой — грунтовой. Пока движемся по Газгану дивимся архитектурой: ведь вся она из мрамора, нашли даже юрту и автобусную остановку облицоваееые мрамором. За 62 км, у кладбища, поворачиваем на грунтовку. Эта дорога уводит нас несколько левее Нураты, города в который мы стремимся сегодня добраться. Нам приходится сделать небольшой крюк. Пока едем по стоящим вдоль дороги электрическим столбам и уже на возвышенности понимаем, что надо забирать вправо к отрогам гор. Дорога выводит нас к отдельно стоящему двору и уже через километр выезжаем из за небольших гор на открытую местность и вдалеке видим асфальтовую дорогу (74 км). Если ехать по ней влево, то через 40 км можно попасть к озеру Айдаркулькуль. Нам же необходима Нурата и вдали этот город уже виден. 90 км – вьезжаем в Нурату. Еще 4 км едем по городу до Чашмы и крепости времен Македонского. Решаем осмотреть эти достопримечательности и уже потом искать место ночевки в городе.
По местным преданиям сорок тысяч лет назад на землю в этом месте упал огненный камень (предположительно метеорит) и на месте падения, в образовавшемся кратере забил источник, вода которого имела целебные свойства. Люди посчитали падение метеорита божественной милостью: «Аллах подарил нам Нур (луч)»! «Нурата» в переводе – «луч-отец» или «луч отца».
На южной окраине Нураты находится следующая достопримечательность, пройти мимо которой просто невозможно. Это крепость Нур, построенная по приказу Александра Македонского. Она дошла до наших времен с разной степенью сохранности своих частей и сооружений. Северо-западная сторона почти полностью разрушена и сохранились только руины стен, а вот южная и юго-восточные башни сохранились так хорошо, что невольно начинаешь сомневаться в столь почтенном возрасте всего форпоста.
Пока мы осматривали крепость, Рита завела знакомство с местнымc служителем и он в разговоре порекомендовал для ночевки дом своего знакомого рядом с Чашмой . По нашему возвращении с развалин крепости мы все двинулись туда и были приятно удивлены: за постой с нас просили по 7.000 сум с каждого а за дополнительные деньги сделали нам хамам (баню) и накормили завтраком. Ужин мы решили устроить праздничный и по рекомендации хозяев были отвезены на машине в кафе на окраине города с музыкой и прекрасным ассортиментом узбекских блюд. Шашлык для Сереги привезли откуда-то на машине. Ужин обошелся примерно по 20.000 сум с каждого. Через полчаса чистые, наевшиеся были возвращены на машине к постели. День удался: много увидев и много проехав мы засыпали сегодны не в палатке.
Проехали 94 км, ходовое время — 5 час 50 мин
21 сентября
Утром прощаемся с гостеприимными хозяевами и выезжаем из города. По началу приходится двигаться по уже известной вчерашней дороге. На 4 км, на развилке уходим к перевалу Каракарга и вскоре проезжаем населенный пункт Дебалант (19 км). У дороги видим сложенные арбузы и дыни и решаем испробовать одну из них, большую, за 5.000 сум (около 1 долл) Располагаемся на автобусной остановке и поедаем ее с огромным удовольствием. Ехать после сьеденной дыни становится тяжелее. Проезжаем правый поворот на Газган (там мы уже были). Идет небольшой подьем по хорошему асфальту, машины — очень редки. Впереди видны небольшие горы и мы к ним приближаемся. Последние несколько км до перевала идет приличный подьем и Серега с Ритой спешиваются. Но вот перевал Каракарга взят (835 м). На перевале большими буквами выбито: Нуратинский район, т.е. мы выезжаем из него. Дорога спускается вниз между достаточно красивых, но низких гор, катится легко. Останавливаемся на 42 км у ручья, среди деревьев, и устраиваем перекус. Спускаемся ниже вскоре появляются хлопковые поля и мы останавливаемся, что бы посмотреть и потрогать это чудо. Хлопок, кстати, не местное растение, а завезенное сюда 200 лет назад русским царем. Хлопковые поля впечатляют нас и мы фотографируемся и рвем на память его коробочки. В Москве они оказались хорошим сувениром. Сворачиваем (55 км) с основной дороги, ведущей в Навои в сторону ущелья Сармыш. Нам предстоит проехать 24 км, но вскоре мы понимаем какие они будут непростые. Встречный ветер на первых км и небольшой подьем на протяжении 4 часов изматывают нас и особенно Риту и Сергея. Но тем не менее мы приближаемся к ущелью с петроглифам, ради которых и затеяли этот трудный радиальнай выезд. После небольшого, около 1 км спуска, мы вьезжаем в зеленый поселок, расположенный в ущелье и едем через него. На 79 км пути перед нами предстают ворота пионерского лагеря Сармыш, основанного в 1961 году, где дети города Навои отдыхают в летние месяцы. В остальное время он пустует. Нам разрешают проехать через территорию лагеря и остановиться на выезде, у ручья. Горный лагерь Сармыш конечно впечатляет своими размерами и зеленью, ведь — это просто оазис в пустыне. Проезжаем памятник Ходже Насредину и встаем на стоянку среди деревьев. Завтра до обеда у нас полудневка с осмотром петроглифов в ущелье Сармыш.
Проехали 70 км, ходовое время — 5 час 25 мин
22 сентября
После завтрака идем вверх по ручью примерно 1 км и у мостика находим первые изображения. Все они расположены вдоль ущелья на гладком черном базальте и изображают древних людей и животных. Видимо здесь в разные времена жили племена охотников и скотоводов и лишь несколько более поздних изображений изображают людей как воинов. Интересно оказаться в этом совершенно безлюдном месте и представить себе, что происходило здесь несколько тысяч лет назад. Осмотр наскальных рисунков занял у нас пару часов, после чего мы возвратились в лагерь и пообедав, выехали в направлении города Навои. Дорога до основной трассы (24 км) вместо вчерашних 4 часов заняла у нас чуть более часа, при этом мы спустились с 620 м до уровня 385 м. Вьезжаем в город (40 км) и едем в его центр. Обедаем недалеко от хакимеда в кафе (45 км), понимая что активная часть похода завершилась. Теперь нам надо расположиться на ночлег и подумать о завтрашнем дне. В отеле «Навои» нам говорят, что у них нет лицензии на проживаение иностранцев. Едем в гостиницу Юность, сдаем паспорта и поручаем ключи от комнат, но тут выясняется, что у нас нет регистраций на дни движения по пустыне. Хозяин созванивается со службой безопасности и ему запрещают нас селить. Началось! Сьезжаем. В следующем месте нам предлагают номер на 2-х за 55 долл. Проезжаем мимо! Наконец, находим убогий отельчик и заселяемся. Хозяйке не нужны наши регистрации, но она боится милиции, которая иногда проверяет ее. Вечером у нас был душ и чай с остатками походной еды, в общем вечер прошел так себе. Мы договорились с хозяйкой, что оставим велосипеды с багажом в номере на 2 дня и стали готовиться к поездке в Самарканд.
Проехали 45 км, ходовое время — 2 час 35 мин
23 сентября
Выходим пораньше и идем пешком к стоянке такси, отправляющихся в Самарканд. Стоянка такси находится на шоссе Бухара- Самарканд. Мы не выбираем машины, а с первым же таксистом договариваемся на поездку, немного сбив предложенную им цену. Время в пути — 2 часа, мимо нас проносятся поля с хлопком и виноградники. Увидев на обочине торгующих виноградом, останавливаемся и закупаем его по 1.500 сум за кг. Конечно, он – не мытый ( потом мы за это поплатились). Вьезжаем в Самарканд. Расстаемся с водителем, предварительно расплатившись с ним. Броcается в глаза то, что мы с Серегой совсем не узнаем центра города, так он изменился за прошедшие 30 лет. Пытаемся узнать, где лучший плов в городе и посетив первое место понимаем, что опоздали ( плов закончился, его ведь готовят только в первой половине дня). Нам рекомендуют еще одно место с прекрасным пловом, где едят местные. Отобедав настоящим пловом, идем на центральную площадь осматривать главную достопримечательность города — площадь Регистан. Удивляет малое количество туристов в этом туристическом месте и в пиковый туристический сезон- сентябрь. Без билета к медресе расположенным на площади не пускают, cам билет стоит 8 долларов. Мы с Серегой забиваем на посещение самих медресе, так как знаем, что там не чего смотреть и самая красота — снаружи. Девчонки идут осматривать жемчужину Самарканда, а мы бродим по окрестностям, осматривая мечети и потребляя вкусное самаркандское мороженое. Некоторое время мы сидим в парке у площади Регистан и наблюдаем за людьми, любуемся архитектурой и звоним в Москву. У нас завершается поход и уже хочется домой. Дождавшись девчонок, направляемся в сторону городского рынка и мечети Биби Ханум . Первым делом – рынок, ведь только здесь можно поменять рубли и доллары на сумы по выгодному курсу. Менялы здесь снуют с пачками денег и совсем не шифруются, мы подходим к обмену с осторожностью, так как не хотим попасться ГБшникам, ведь запрет на обмен с рук в стране никто не отменял. Поменяли небольшую сумму из расчета оставшихся 3 дней похода, в основном: на питание, проживание и сувениры. Удачный обмен решено было заесть арбузом в чайхане, на территории рынка. В качестве дополнения купили пару лепешек. Арбуз с лепешкой – очень вкусно и сытно. По пути с рынка осмотриваем мечеть Биби Ханум с красочными куполами и усыпальницу жены правителя — Биби Ханум. Очень красивые купола на фоне голубого неба. Туристов – маловато, мы же встретили группу водников из Сибири как они сюда попали не помню. Ребята предложили нам встать в их отеле за 15 долл. с человека и попеть вечером под гитару. Предложение взяли на заметку и пошли своим путем. В поисках отеля обратились к таксистам и нам помогли. В 10 минутах от центра нас высадили у отеля……… Хозяин назначил первую цену в 20 долларов с человека мы же, сказав что дорого, развернулись и пошли к выходу. Вдогонку услышали 15 … и потом 10. На этом и сошлись. Номер оказался прекрасным: 4-х местная комната с интерьером и здоровая ванная комната, к тому же в стоимость включен завтрак. После душа и ужина с пивом и курочкой в соседнем кафе, бросаем свои уставшие за день тела и засыпаем.
24 сентября
На утро я и Серега ощущаем легкое недомогание желудочного характера. Видимо траванулись вчера фруктами, но так и не поняли какими. Серега остается, а я с девчонками иду осматривать Самарканд. Решаем сначала идти пешком до Гур Эмира (усыпальница правителей). Здесь при входе, как всегда, с нас требуют денег, на что мы идем путем и просачиваемся в толпе экскурсантов. Гур Эмир впечатляет всех внутренними росписями. Основное пространство пола заполнено надгробьями правителей и важных вельмож. Здесь покоятся великие тимуриды: Тимур и Мухаммед-Султана, а также два сына Тимура — Шахрух и Мираншах, внук Тимура — Мирзо Улугбек, духовный наставник Тимура — Мир Сейид Береке, сын Султана Абу Саида и некий Шах Ходжа. Центральное место занимает надгробье из темно зеленого нефрита самого Тимура Тамерлана. Раньше этот камень служил местом поклонения во дворце Китайских императоров и как трон Кабек Хана (потомка Чингизхана). Представление о том, каким было убранство мавзолея вскоре после окончания строительства даёт описание историка Ибн Арабшаха: «На могилу Тимура были положены его одежды, по стенам были размещены предметы его вооружения и утвари, все было украшено драгоценными камнями и позолотой… С потолка, подобно звездам на небе, свисали золотые и серебряные люстры, одна из таких люстр весила 49999 мискалей ???. Пол был покрыт шелковыми и бархатными коврами…» В 1409 году, посетивший могилу своего отца Шахрух, приказал передать в казну находившиеся в мавзолее предметы одежды, утвари и вооружения. В 1999 году, посещая это место, нам предложили за дополнительную плату спуститься в подвальное помещение 6-ю метрами ниже, где и находилось само захоронение великого правителя. 16-ю годами позже, в 2015 году, туда пускали уже только мусульман. Впечатляет карта завоеваний Тамерлана, расположенная на стене: он азывается добрался даже до Москвы в 1401 году и разорил ее. Решаем следующим обьектом посещения избрать известную обсерваторию внука Тимура — Улукбека. Для этого берем такси и достаточно долго едем к ней. Улугбек проявил себя как талантливый исследователь в астрономии и математических науках (геометрии, тригонометрии), хорошо знакомый с трудами своих предшественников. Итогом его научных работ являются так называемые «Новые астрономические таблицы», содержащие изложение теоретических основ астрономии и координаты свыше 1000 звезд.
Таблицы получили широкую известность в Европе (изданы в Оксфорде в 1665 году), Индии и Китае. Приведенные в нем сведения, а также существенно уточненные Улугбеком значения продолжительности года, наклона эклиптики к экватору и прецессии имели большое значение для астрономии.
Научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее траншей от него, найдены при археологических исследованиях). Верхняя часть его меридианной дуги, размером 40,2 м достигала плоской крыши здания, ее нижняя часть (до 11 м) сохранилась до сих пор в скальной траншее, на крыше размещались азимутный круг и вращающийся квадрант, дававшие возможность фиксировать самым точным образом координаты светил в любой точке небесной сферы. Там были также солнечные часы.
Впечатляет ум этого мыслителя, создавшего это творение. Улугбек говорил, что час проведенный в учебе более значим, чем ночь проведенная в молитвах. И это сказано в 15 веке. Мы же, потолкавшись у остатков грандиозного сооружения, были потрясены словами одного из узбеков: А как с этой горки кататься? … Я возвращаюсь в наш отель (что-то поплохело), а Рита и Юля продолжили экскурсионную программу до самого вечера, увидев еще много интересного.
25 сентября
С утра, съев положенный нам завтрак, и получив регистрационный талон (на всякий случай) уезжаем из Самарканда к своим велосипедам в Навои. Уже в Навои просим таксиста завернуть на железнодорожный вокзал, чтобы понять возможность переезда в Бухару с велосипедами по железной дороге. Этот вариант нашего подьезда оказался более предпочтительным, по сравнению с такси. Мы не очень представляли, как на такси за приемлемую цену перевезти рюкзаки с велосипедами и нас 4-х. Поезд Ташкент Бухара очень нам подходил и по цене и по условиям провоза велосипедов (бесплатно), но времени до отправления оставалось немногим более двух часов. Едем до нашего отеля и далее возвращаемся на велосипедах к железнодорожному вокзалу. Берем билеты до Бухары по паспорту и проходим в здание вокзала, минуя сначала внешний пост милиции, потом — пост на входе в здание и уже в здании багаж просвечивают ренгеном на предмет запрещенных к провозу средств. У нас — еще около часа времени и мы коротаем его на вокзале, а потом вне его. Снаружи жарко и нет кондиционеров, мы прячемся в тени. Поезд Ташкент – Бухара оказался обычным поездом с дизелем впереди. Загружаемся, у нас сидячие места, как в электричке. Размещаем велосипеды в тамбуре и в вагоне и на полтора часа погружаемся в созерцание. Мимо нас мелькают голые степи серенькие поселки и хлопковые поля. Полтора часа пути пролетели быстро и, собрав велосипеды, мы едем еще около 15 км по оживленному шоссе в центр Бухары. Нам удается быстро найти один из намеченных еще в Москве хостелов — Руми и расположиться в нем. Милая хозяйка отеля предложила нам ужин на 20 час и мы согласившись, пошли погулять по вечерней Бухаре. Путаные (для первого раза), узкие переулочки вывели нас к пивному ресторанчику, где мы решили попить пивка и тут же познакомились с парой из Улануде. Разговор за пивом затянулся: мы рассказывали о своих похождениях, ребята — о своих, вспоминали родные места и пожары этого года в Иркутской области. Расставались почти друзьями. Вскоре вышли на известное в Бухаре место Ляби хаус, потусовались на площади и сфоткались у бронзового Ходжи Насретдина. Вечерняя Бухара и ее старинные постройки скрашивают наш вечер, но все же этот город нельзя сравнить с душевной Хивой. Побродив по улочкам и, заглянув в сувенирные лавки, мы вернулись к ужину домой. Приготовленный для нас и других обитателей хостела ужин не произвел на нас большого впечатления и мы решили завтра питаться в городе. Насыщенный сегодняшний день закончился .
26 сентября
Сегодня весь день бродили по древней Бухаре и закупали сувениры домой. Особо интересного и запоминающегося не нашли. Хочется отметить покупку пахлавы и других сладостей и фруктов ( персики и гранаты) на базаре, а также прекрасный плов в столовой одной из автобаз. День прошел как то незаметно и уже вечером мы готовились к завтрашнему вылету домой.
27 сентября
Утром я обнаружил некоторую сумму в узбекских сумах и решил ее потратить. Купил в подарок друзьям бухарскую водку. Выехали в 10 час и уже через час были у аэропорта. Народ скапливался, но его пока не пускали, мы же занялись упаковкой велосипедов и багажа. Было немного тревожно: как мы пройдем таможню, не имея подтвержденной регистрации на каждый день пребывания в Узбекистане. В итоге у нас спросили: везете ли какие лекарства и не просили ли что то передать в Россию? И всеже при паспортном контроле был задан вопрос о регистрации. На что мы предьявили регистрацию только на 4 дня, что ночевали в отелях, сказав, что остальное время перемещались по маршруту. Прокатило! Через несколько часов полета без пересадок мы в Домодедово. Ура поход закончился и он всем очень понравился: красочная пустыня Кызылкумы и древние города Хива, Бухара и Самарканд оставили в нас неизгладимое впечатление.
10. Выводы
Маршрут пройден всей группой полностью.
Мы проехали 720 км по малохоженой велотуристами дороге, посмотрев и настоящую песчаную пустыню и выжженные солнцем степи.
Выбран наиболее подходящий для данного района период путешествия — сентябрь. Температура днем в пустыне не превышала +35 градусов. Казалось бы, что это очень жарко, но постоянно дул ветер и жара переносилась достаточно легко. Наиболее жаркое время дня длилось с 11 часов до 16. Некоторое время, в обед, мы пережидали жару в тени саксаула или под солнцезащитным навесом. Самая низкая температура была перед рассветом и варьировала от 8 до 10 градусов, но уже с подьемом солнца она быстро росла.
У Узбекистане мы встретили добродушное отношение местного населения к нам. Нас угощали фруктами и лепешками, достаточно легко сбрасывали цену на проживание, помогали нам в пути.
Как я уже писал, нам удалось посмотреть самые интересные места Узбекистана: Хиву, Самарканд и Бухару. Каждый из этих городов очень своеобразен, но больше всего запал в душу центр Хивы- крепость Ичан Кала. Нам удалось не спеша погулять по этим городам и насладиться их самобытностью. Из негатива хочется отметить то, что за посещение каждой достопримечательности необходимо платить. Билет в Самарканде стоил 6-8 долларов, в Хиве можно договариваться о цене билета, опуская ее в 4 раза.
На начальный пустынный участок маршрута продукты и воду закупали на базаре в Ургенче, а потом в городах и селениях по пути следования. Обедать, при возможности, старались в кафе пробуя недорогую и вкусную узбекскую еду.
Проблем со стоянками не возникало Мы почти всегда готовили пище на примусах и разводили костер из саксаула. Непередаваемые впечатления! Да, с покупкой бензина в Узбекистане плохо. Он дорогой, в связи с тем, что своей нефти у них мало. Все машины ездят на газу, который почти в 3 раза дешевле бензина. Бензоколонок почти нет. Нам в Хиве с бензином помог наш водитель – Султан.
При посещении Узбекистана оформлять визу не нужно. В самолете дают заполнить анкету и главное в ней: сколько везете денег в различных валютах, что везете из драгоценностей, а также просят указать ценные вещи. В аэропорту прилета к нам особо не придирались попросили только показать медикаменты, которые мы везем. При этом местных шмонали по полной. Вообще то, при пребывании в стране необходима каждодневная регистрация в отелях, мы же не могли себе позволить этого и понадеялись на авось ))). Нам повезло: регистрацию спросили на вылете, но не придирались.
Поход всем понравился безлюдной песчаной пустыней и древними городами. Мы увидели сказочный Узбекистан.
