Путешествие по Ирану в 2006 г.

27 февраля 2006. г. Кешм – г. Бандер-Аббас – г. Шираз.

С утра полезли в пещеры. Они оказались небольшими.

Наверху кроме ограды не оказалось ничего. Но обидно не было, т.к. вид оттуда открывается превосходный. Еще раз искупались. Озабоченный иранец приплыл на лодке и наблюдал за нами с воды, боязливо отплывая, когда кто-нибудь приближался.

Приехали в Кешм. Оказался опрятным городом с парками и ухоженными улицами. Отловили местного жителя в деловом костюме, стали спрашивать, как доехать до порта, откуда планировали переправу на материк в город Бандер-Аббас. Он выглядел ошарашенным, когда услышал русскую речь. Оказалось, что дядечка учился в МИСИ. Приглашал нас в гости, когда будем в Тегеране, обещался показать Тегеран.

Из диалога:
— Что можно посмотреть на острове Кешм?
— О, здесь есть много чего посмотреть.
— Например?
— Например, мангровые заросли…
— А-а, мы их уже смотрели…
— Ну, тогда здесь больше нечего смотреть.

В порту, стоило нам только принять озадаченный вид, к нам подошел какой-то молодой человек с предложением помочь. Надо сказать, что везде, где бы мы ни испытывали затруднения, находился кто-нибудь, кто водил нас по всем инстанциям, все показывал, рассказывал и выступал посредником в переговорах. Хуже, когда таких помощников оказывалось больше чем один. Они сразу вступали между собой в разговор. Тут же в этот разговор вступали любопытные, которые раньше стеснялись к нам подойти. Поднимался галдеж минут на 20, в процессе которого к нам изредка обращались за уточнением деталей.

В этот раз количество доброжелателей оказалось равным единице. Он купил с нами билеты, отвел в кафе, принес сторожившему велосипеды из кафе сок и кекс на подносе, показал Интернет-кафе, переговорный пункт, погрузил велосипеды на паром, помахал ручкой на прощание и ушел. В переговорном пункте мы долго пытались дозвониться домой. Удавалось один раз из пяти и связь длилась 30 секунд. В итоге дозвонились все. Хотя мы персонал убеждали, что дозвонились, они почему-то не поверили и денег не взяли. Упорствовать не стали.

Билет на паром стоил 16000IR (45-50руб.) на человека вместе с велосипедом. Переправа длилась два часа на судне под названием «Khater».

Рядом села женщина лет 50-ти с детскими игрушками — везла их детям в Тегеран. В очередной раз я убедился как обманчива внешность. На вид это хмурая, со сведенными бровями, пуританского вида женщина. Саджони, так ее звали, сразу нашла общий язык с Серегой, показала ему писающего мальчика – игрушку, которой в рот наливается вода, а выливается откуда следует. Их совместное хихиканье привлекло внимание остальных и тут в бой вступила Аня.

Саджони оказалась водителем междугороднего автобуса, имела новый Пежо, сына с русской машиной и приглашала к ней в гости в Тегеране, чтобы покатать на Пежо и показать город. Дала свой телефон.
При подъезде к Бандер-Аббасу хотели сфотографировать побережье, но сделать это нам не дали, сказали, что запрещено. Позже мы поняли почему – вдоль всего берега находятся военные базы.

В Бандер-Аббасе впервые столкнулись с иранским движением на дороге. О нем стоит упомянуть особо. На первый взгляд это ужасно. Никто не соблюдает никаких правил дорожного движения. Впечатление, что кто как хочет, так и едет. Отовсюду каждую секунду раздаются гудки. Выезжающие на перекресток в первую очередь высовывают «морду» автомобиля, а потом осматриваются. Если регулируемый перекресток пуст, но горит красный свет, то задние транспортные средства начинают неистово сигналить передним, чтобы те уже ехали. Светофоров очень мало.

Переход проезжей части, на первый взгляд, невозможен и иранцы даже несколько раз помогали нам переходить дорогу.
На самом деле иранцы ездят очень внимательно, только этикет движения у них отличается от нашего, а также от ПДД Ирана. По моим ощущения правила такие: ты можешь ехать, «высовываться» и поворачивать куда хочешь. Тебя не должно волновать, что происходит сзади, когда ты перестраиваешься. Но в свою очередь ты должен быть готов затормозить в каждую секунду, если впереди тебя кто-то совершает маневр. Мы не всегда были готовы это сделать, поэтому несколько раз слегка въезжали в резко затормозивший или перестроившийся автомобиль. Если ты пешеход, то скорее всего тебя не собьют, если ты закроешь глаза и начнешь переходить дорогу с плотным потоком машин в случайный момент времени. Главное делать это смело. Несмотря на то, что светофоров на перекрестках мало, а плотность машин не уступает московской, пробок практически нет. Т.е. мы не видели ни одной. Единственная авария, свидетелями которой мы стали, была с «нашим участием» и именно в Бандер-Аббасе. На встречной полосе водитель так на нас загляделся, что опомнился, когда въехал в кого-то.

Но пока мы не привыкли к такому этикету и катим в некотором напряжении по направлению к автобусному вокзалу, откуда по плану следуем в Шираз(Shiraz). Встретили велосипедистов в майках и шортах. Судя по всему, когда занимаешься спортом, можно одеваться в неподобающие мусульманскому миру одежды. На вокзале нас встретили очень бурно и проявляли даже какое-то нахальное любопытство, пока порядок не навел местный полицейский. В самом помещении вокзала мне и Сереге сделали замечание, связанное с тем, что я был в шортах.

Естественно, нашелся человек, который провел нас через все инстанции связанные с покупкой билетов и погрузкой велосипедов. Билет стоит 45000IR(150руб.). Расстояние 650км. Автобус Volvo – современный, комфортабельный со всеми прибамбасами, включая LCD телевизоры, по которым показывали иранские фильмы. На местных постах ДПС проверяют все без исключения транспортные средства практически как на таможне. Познакомились в автобусе с очень симпатичной и интеллигентной парой. Живут в пригороде Шираза. Он учитель, она готовится стать программистом.

28 февраля 2006. г. Шираз.

В 4.30 утра прибыли в Шираз. Дождались рассвета и поехали искать отель. Их в Ширазе более чем достаточно. Качество соответствует цене. После двухчасовых поисков остановились на Alvari, где с нас взяли 280000IR(850руб.) в сутки за трехместный и четырехместный номера. Изначально хозяин хотел 300000IR и торговаться ему явно не нравилось, но Серега пообещал(на русском) сыграть с ним в шахматы и тот согласился(на английском) немного скинуть.

Закинули баулы, велосипеды разместили на балконе и пошли на встречу с Лехой и Олей, которые все таки прилетели в Иран на два дня позже и с которыми мы договорились встретиться в Ширазе у «Туринфо» в 12 часов. Созванивались еще на Кешме. МТС и Мегафон в Иране не ловится, только Билайн.
Туринфо мы нашли быстро, оказалось довольно скудное по ассортименту место – взяли только карту Шираза. Тут же разговорились с австралийцем, которому явно нравилось общаться с симпатичной работницей из Туринфо. Не без взаимности, впрочем… Австралиец рассказал, что находится в Иране уже месяц и уезжать пока не собирается.

До встречи оставалось еще два часа и мы пошли перекусить в довольно интересную чайхану, которая незаметно приютилась в стороне от основных улиц. Это заведение для местных без всякого туристического намека. Этим она и хороша. Именно здесь можно увидеть повседневную часть жизни иранца, что касается обеда, общения, отдыха за курением кальяна. Простенько обставленное небольшое помещение, колоритный, с громким, «тягучим» голосом, хозяин. На стене висел портрет очень импозантного мужчины. Оказалось, что это имам Хусейн – национальный святой и герой, вместе со своим отцом Али.

Здесь мы впервые попробовали национальное блюдо под названием Абгушт. Аб – вода, гушт – мясо. Приносится в металлическом горшочке, оттуда в тарелку выливается томатный суп и употребляется с накрошенным туда лавашем. Остальное, а именно бобовые, картофель и баранина мнутся «толкушкой» и употребляются как второе блюдо вместе с маринованными овощами. За абгушт, чай, яичницу, сыр, лаваш, кальян мы отдали 240000IR (750руб.) за семерых.

Объевшиеся и довольные встретились с Лешей и Олей, после чего пошли осматривать достопримечательности Шираза.

Здесь надо отметить отношение иранцев к иностранцам. Оно, на мой взгляд, похоже на отношение к иностранцам в СССР, т.е. как к представителю более высшей касты. Что касается интеллигентных людей, то они смотрят с огромным интересом, заговорить решается далеко не каждый, хотя напряженное желание сделать это написано на лице недвусмысленно.

Приходится идти на помощь и самому приветствовать: «Салам!». Тут с них спадает напряжение, на лице появляется улыбка и они начинают общаться, проявляя при этом неплохие знания английского. Некоторые решают проблему начала общения упомянутым выше способом, спрашивают, могут ли чем-нибудь нам помочь.

Три яркие девушки дефилировали мимо нас на базаре четыре раза в течении двух минут, ища нас глазами издалека, а потом делая вид, что на нас не смотрят. К сожалению мы были в тот момент озабочены сбором потерявшихся членов экипажа и не склонны к общению. Люди попроще, а также помоложе поступают довольно стандартно – они вываливают на тебя кучу вопросов иногда даже не дождавшись ответа на предыдущий:

— Hello, mister! (с ударением на последнем слоге)
— How are you?
— Where are you come from?

Такие фразы нам приходилось слышать не менее ста раз на дню. Такое впечатление, что их всех обучают в школе, как надо говорить иностранцу при встрече. Наличие велосипедов с баулами привлекало внимание даже в туристических центрах.

Женщины здесь отнюдь не забитые существа. Многие ведут себя очень кокетливо. Зачастую глаз не отводят наткнувшись на твой изучающий взгляд.

Более всего интерес у них вызывали Серега Крылов и Ванька, как наиболее сильно отличающиеся от местного населения.

Очень тронула встреча у одной из мечетей, куда мы стремились попасть. На пути к ней подошла девушка и дико стесняясь спросила откуда мы. Узнав, что из России почему то ахнула от радости и удивления, и притащила еще более стеснительную подругу. Попросила Аню написать свое имя на русском и фарси. Потом сама написала на фарси: «Аня очень добрая и красивая. Мне она очень нравится». Аня в ответ выдала на английском тоже самое про нее, чем привела девушку в еще большее смущение.

После того, как нас не пустили в мечеть как неверных, эти два милых создания подошли снова, причем уже с накрашенными губами. Обменялись e-mail для дальнейшей переписки.

Здесь же, у мечети, какой-то иранец узнав, что мы хотим посмотреть достопримечательности, долго нас вел по улице и привел во дворец «Наранджестан». В нем понравилась зеркальный павильон, стены которого, как можно догадаться, состоят из маленьких, разноцветных кусочков зеркал. Неприятно удивило одно из помещений, где стены были покрыты надписями на разных языках, а-ля: «Здесь был Вася, 1998».

К вечеру оказались в усыпальнице Хафеза (Хафиза).

Сюда приходят не только туристы, но и местные жители. Хафез – поэт, равный Пушкину, живший в 14 веке. О степени почитания его говорит тот факт, что прощаясь иранцы чаще всего произносят не «Ва алейкум салам!», а «Хода Хафез», что означает «Храни тебя Хафез». Люди приходят к усыпальнице и читают его стихи про себя как молитву. Я разговорился с группой студентов, стыдясь своего английского, по сравнению с тем, который мне пришлось услышать.

Видимо стесняясь, они начали разговор дурачась, со стандартных фраз: «Hello, mister!» и т.д., но потом посерьезнели и стали любопытствовать на темы: Как мне Иран? Шираз? Есть ли у меня трудности во время пребывания здесь? Что я знаю про ядерную энергетику? Что я расскажу, когда вернусь домой? Как мне здешние люди? Знаю ли я про Хафеза?

Судя по всему, иранцев волнует отношение людей из других стран к Ирану и они чувствуют несправедливый негатив по отношению к ним. Я выразил восторг по поводу людей и страны, причем абсолютно не лукавя, но при этом с сожалением думая о большинстве тех, кто никогда здесь не был и мнение имеет из СМИ. Про Хафеза сказал немного, что знаю, но уже это их приятно удивило.

На следующий день был запланирован осмотр окрестностей Шираза, поэтому мы двинули на автовокзал, чтобы нанять автобус или такси, в зависимости от цены, для завтрашней поездки. На вокзале желающих нам помочь оказалось больше чем один, поэтому проторчали там больше получаса выслушивая дебаты и заодно торгуясь с Ахмадом — человеком, который предоставлял автобус в аренду. Предоставлял он его явно не в первый раз и знал что хочет. Договорились на 450000IR(1500руб.) за автобус размером с ПАЗик на весь день в наше распоряжение. Дали задаток 50000IR и заставили довезти нас до отеля. В автобусе, кроме нас, ехали еще люди. Сзади сидело четыре женщины. Мы расселись по оставшимся местам и оказалось, что Оле и Леше досталось одно место. Недолго думая Леха посадил Олю к себе на колени. Реакцию женщин на заднем сиденье трудно передать словами. Одна из них, прикрыв рот рукой с широко раскрытыми глазами, задыхаясь от волнения, испуга, радости, удивления и стыда одновременно, начала энергично толкать в бок свою соседку и судорожно что-то обсуждать с ней. Эти треволнения продолжались с полминуты, после чего они не выдержали и ужавшись пригласили Олю сесть рядом с ними.

Перед тем как разойтись спать, наткнулись на тех трех женщин из Питера. Они путешествовали пешком, навстречу нам, с севера Ирана на юг, и надо же так случиться, что среди множества отелей выбрали именно этот. Договорились, что они тоже поедут с нами по окрестностям.

1 марта 2006. г. Шираз.

С утра я и Ваня отправились менять деньги. Правда жизни заключалась в том, что банк и его обменный отдел, хоть и работал с 7.00, но менять деньги готов был только с 10.00. На это мы натыкались не раз. После получаса поисков нашли банк в 50м от нашей гостиницы. Провели в нем полчаса обменивая 700 долларов. Основное время заполняли какие-то бумаги. Завтрак в гостинице стоил 10000IR (30руб.) и включал в себя яичницу, лаваш и чай с морковным джемом. Не знаю почему у нас не делают такую вещь как морковный джем. Это был хит и мы его употребляли, когда только могли.

В 8.10 подъехал автобус. Ахмад взял деньги, подтвердил, что автобус в нашем распоряжении на 12 часов и удалился. Тут и начались трудности. У нас было запланировано 4 места для посещения. Оказалось, что водитель не хочет ехать в самое дальнее из них – Пасаргаз. Вернее, хочет, но за дополнительные 150000IR (500руб.). Начали звонить Ахмаду. Длительные переговоры ни к чему не привели. Ахмад утверждал, что он так и говорил – автобус в нашем распоряжении, но не так далеко от города. Из этой ситуации сделали вывод, о котором и так предупреждали все прочитанные источники, что деньги в Иране надо отдавать после…

В этот день мы посмотрели все четыре основных достопримечательности в окрестностях Шираза. Наиболее понравился Персеполис, а в нем необычайно приятное впечатление произвел гид по имени Дарий.

Он провел нам двухчасовую экскурсию (60000IR час) на английском и мы остались чрезвычайно довольны. Переводчиком, не знаю, что бы мы делали без нее в Иране, выступала Аня. Рядом с развалинами дворцов находится сосновый парк. Сосны привезены из России и посажены у древнего Персеполиса.

Впечатлило водохранилище глубиной в 27 метров и гробницы вделанные в высокие скалы. На развалинах Персеполиса снимали какой-то фильм.

Подошли девушки из съемочной группы, подарили нам цветочки.

Ужинали в Хаммам Вакил (Hammam-e Vakil). Очень колоритное место. Здесь к основному блюду, кроме огромной тарелки риса добавляется шведский стол из салатов и соусов. Отдали 630000IR (1800руб.) за десятерых, кальян, естественно, входил.