6 марта 2006. Пекарня – г. Боруджан (Borujen).
Проснулись продрогшие, очистились от муки, позавтракали. Пришел хозяин забирать ключи. Рассудили, что если дешевая гостиница стоила 160000IR на девятерых, то 100000IR за пекарню вполне нормальное вознаграждение. Я эти деньги, с видом благодетеля, насильно всучил – паренек отпирался как мог. Прошло 5 минут, он подходит и говорит: «кам», что значит «мало». Даю еще 40000IR, он опять: «кам». Пришлось дать еще 20000IR.
Неприятный момент, конечно, но он нас научил тому, что если иранец отказывается от денег, пусть и яростно, это не значит, что он их не хочет получить.
Дорога на Боруджан, хоть и с красивыми видами, не принесла ничего нового в этот день, кроме неоднократной проверки документов, не меньше трех раз.
Еще раз доехали до снега и на этой высоте катили часа четыре.
Обедали в придорожной харчевне с красивейшим видом на заснеженные горы. В процессе приема пищи подъехала машина, вылез какой-то дядечка с камерой, стал задавать вопросы Ане (обычные, как учат в школе) и снимать ответы на камеру. За обед отдали 130000IR (450руб.) за 5 куриных, 10 мясных кебабов, 10 шампуров с помидорами и чай.
На въезде в Боруджан остановилась машина, вылез водитель и подарил коробку со сладостями. В городе оказался всего один отель, довольно приличный. Время до Навруза в Иране это низкий сезон, поэтому за регистратурой оказался, судя по всему, и швец, и жнец и все остальное. Глаза хитрые. Характер доброжелательный. Запросил за 4+3+2-местные номера $42+$42+$35. Когда мы развернулись уходить, состоялся такой диалог:
— Вы не найдете здесь другого отеля, этот единственный.
— У нас есть палатки и мы переночуем в них.
— Вы замерзнете, у нас ночью может быть минусовая температура.
— А, мы из России.
На этом его аргументы закончились. Серега предложил $25+$25+$17, и стороны сразу пришли к соглашению. Может быть, стоило предложить еще меньше.
Обустроившись, наша группа вышла погулять по городу. Большую радость доставила упаковка из под пива «Балтика», в которой стояли какие-то кетчупы. У продавца был растерянный вид после того как в его магазин завалилась радостно гогочущая толпа, сфотографировала витрину и тут же вывалилась обратно на улицу.
В центре города заговорили с иранцем, более похожим на крупного индуса. Ему, видно, скучно жить в родном месте и он все хотел показать нам достопримечательности и звал в гости так настойчиво, что большинство наших назвали его назойливым. Наверное, уже все привыкли к вниманию, которое нам оказывали и даже устали от него.
Пока происходил разговор, а было это на тротуаре кругового движения, вокруг собралась такая толпа, что перегородила это самое движение. Тут же возник полицейский и попытался урегулировать ситуацию. Мы решили, что лучше ходить. Когда ходишь, за тобой следуют человек 5-7, когда останавливаешься, сразу начинает образовываться затор. Закончилось это появлением человека в штатском, который как-то ловко очистил территорию вокруг нас и потребовал в ультимативной форме, чтобы мы возвратились в отель.
С таким отношением нам пришлось столкнуться впервые. Аня, надо отдать ей должное, не растерялась и так же ультимативно ответила, что никуда мы не пойдем, так как хотим осмотреть город. Препирания длились минут десять. Служитель закона смягчился (совсем немного) в итоге, когда осознал, что Аня хорошо говорит на фарси. Не каждый день встретишь туриста знающего этот язык. Договорились, что мы вернемся в гостиницу не торопясь и там он проверит наши документы.
По пути зашли в магазин сладостей, где попробовали все, на что показывали пальцем. Продавцы больше угостили нас, чем продали.
Серега вечером разволновался не на шутку, все боялся, что Леху и Олю застукают проживающих вместе, не расписанных. Все обошлось.
Проехали 68км, средняя скорость 20.4км/ч.
7 марта 2006. г. Боруджан (Borujen) – г. Исфаган (Esfahan)
Путь предстоял неблизкий, учитывая горы, — 110км. И действительно, сразу начался подъем. Но после 15км начался спуск и до самого Исфагана мы ехали уже по ровной дороге со скоростью 25-30км/ч. К 12.30 проехали 80км. Перекусили в придорожном ресторанчике: 394000IR (1200руб) – всем основное блюдо, салат, рис, чай, дух.
Когда мы не обедаем в общественных местах, то покупаем чаще всего: лаваш, сыр, консервированные тунца, фасоль, баклажаны, ананасы, персики, вишню, а также сладости и обязательно морковный джем.
На подъезде к Исфагану за 20км начался ужасный трафик – гудящий и благоухающий. Остановились в отеле «Aria Hotel», обозначенный в «Lonely Planet» как авторский выбор. 670000IR (2000руб.) в сутки за всех с завтраком. Номера приличные для недорогой гостиницы.
Город, что и говорить, красивый. «Заточен» под туризм. На набережной посчастливилось увидеть парочки, которые держатся за руку.
8 марта 2006. г. Исфаган (Esfahan)
На доске информации отеля висит скромное объявление: «Велосипедные экскурсии по городу». Истинных велолюбителей оно не может оставить равнодушным и они звонят по приведенному в объявлении номеру телефона. Голос на другом конце провода, в ответ на запрос, отвечает, что экскурсия по городу очень опасна из-за движения автомобилей, но можно провести пешеходную. Стоимость $15 за маршрут, который включает в себя большинство достопримечательностей.
В 8 часов утра голос материализовался в худого молодого человека в джинсах, «бейсболке» и голубой спортивной куртке. Образование техническое, закончил курсы гидов. Опыта и эрудиции ему пока не хватает. Не может ответить на некоторые, по сути простые, вопросы, например: «Почему на вершинах минаретов встречаются знаки в форме ладони?». Но в целом, это приятный в общении человек и знаний его достаточно, чтобы загрузить ими головы велолюбителей, которые стали в этот день пешеходами.
Информация, которую он им сообщает, неэмоциональна и зачастую содержит только дату события или возраст того или иного объекта. Заканчивается тур в армянском квартале, в музее, вход в который стоит 30000IR (почти 100руб.), где экскурсанты отдают $20 экскурсоводу и тепло с ним прощаются.
Вечером велотуристы выходят прогуляться и находят, что этот залитый огнями город вечером еще красивее. Любуются видами, фотографируются, ужинают в ресторанчике на базаре центральной площади. Руководитель, умело торгуясь, покупает себе кальян за 40000IR (120руб.). Усталые и довольные возвращаются и укладываются спать.
Рассказ об этом насыщенном дне получился очень короткий и неполный без описания достопримечательностей, ибо их осмотр и занял основную часть проведенного времени. Восполним этот пробел приведенным ниже списком:
1. Площадь Имама – вторая по величине площадь в мире. Со всех сторон окруженная великолепной архитектурой. Очень красива по вечерам, когда включается подсветка строений и фонтанов.
 |
 |
2. Мечеть Имама – находится на вышеназванной площади. Является одной из наиболее красивых мечетей мира. Строиться начала в 1611 году.
 |
 |
3. Мечеть Sheikh Loftollah – интересна тем, что не имеет минаретов и двора, а ступеньки ведут прямо ко входу. Объясняют тем, что мечеть была предназначена не для народа, а гарема шаха.
 |
 |
4. Дворец Ali Qapu – резиденция шаха Аббаса I. Отсюда открывается великолепный вид на площадь.
 |
 |
5. Базар «Bazar-e Bozorgh» — самый большой база в Иране. Здесь действительно можно заблудиться. Огромнейшая площадь под колоритной крышей.
 |
 |
6. Дворец «Восемь раев»(Eight Paradises) – красив и интересен тем, что в нем все по восемь – углов, комнат, колонн. Построен в 1660-е годы.
 |
 |
7. Мост Si-o-She — состоит из 33 арок и является одновременно дамбой через реку Заянде (Zayandeh). Великолепно смотрится вечером.
 |
 |
8. Армянский квартал – интересен своей церковью и музеем. В церкви обнаружили армянина, который раньше жил в Армянской ССР, но уехал в поисках лучшей жизни в Иран. К переезду относится философски, говорит, что есть плюсы и минусы в обоих местах проживания.
9 марта 2006. г. Исфаган(Esfahan) – г. Язд (Yazd)
День посвятили покупке сувениров. Разбились на группки и бродили по городу. Наиболее привлекательными из сувениров казались расписные кухонные принадлежности и посуда. На вид она казалась фарфоровой или стеклянной. На самом деле это медь. Роспись наносится вручную. После того, как она высохнет, стереть ее практически невозможно.
Продавцы демонстрируют это чиркая отверткой по поверхности. Цена зависит от размера и от количества нанесенных слоев краски. Проведя маркетинговое исследование мы выбрали лавочку на площади Имама, где роспись и производилась на глазах у заинтересованных зрителей. Торговаться можно, скидывают 20 процентов.
Накупив посуды пошли в рекомендуемы Lonely Planet ресторан Bastani, отведать рекомендуемое этим же изданием блюдо под названием «фесенджан»(fesenjun). Это мясо курицы приготовленное под соусом из гранатового сока и грецких орехов со специями. Если Вы любите сладкие соусы, то это угощение наверняка придется Вам по вкусу. Несмотря на то, что ресторан находится в центре «туристических троп», на площади Имама в Исфагане, цены в нем более чем умеренные. На человека вышло по $5. Кроме fesenjun’а сюда входило: кофе, рис, салат для каждого и две тарелки овощных приправ.
Из исторических мест посетили качающиеся минареты, которые находятся над гробницей святого Abu Abdollah’а. Святым мало кто интересуется, а посмотреть на то, как качаются минареты, приходит большое количество людей. Каждый час наверх залезает служитель, «заводит» толпу, собравшуюся внизу и ныряет в дверцу башни минарета. Через несколько секунд он уже виден на самом верху, где начинает, двигая телом, раскачивать башню. И она действительно качается, причем амплитуда довольно большая.
Но самое интересное, что вторая башня начинает раскачиваться вместе с первой. 
Глазом это не заметно, поэтому на ней висит колокольчик, который начинает звенеть под воздействием таинственных сил. Серега и Леха, заплатив 20000IR (60руб.), тоже залезли и покачались наверху к удовольствию скопившихся зрителей.
Недалеко находится первое зороастрийское место, посещенное нами. На вершине горы стоят развалины храма огня, сделанного из грязи. По крайней мере, так переводится слово «mud», используемое при описании материала подобных строений. На самом деле, это что-то глинистое вперемешку с соломой.
Вечером мы отъезжали в город Язд на автобусе. Здесь произошла еще одна неприятная история, в который раз убедившая нас, что договариваясь с иранцем необходимо иметь возможность потом доказать, что условия были именно такими, а не так как иранец сейчас это представляет. Днем ранее была договоренность с «дедушкой», видимо представляющим интересы автобусной конторы, что мы произведем доплату за каждый велосипед по 300 томан. Непосредственно перед посадкой, этот дедуля вдруг объявляет, что он имел в виду 30000 реалов за каждый велосипед. Это при том, что билет стоит 28000 реалов. Бедной Ане пришлось участвовать как переводчику в этом галдеже с обоих сторон, а со стороны иранцев, естественно, объявилось много народу, плюс зеваки, которые, может быть, даже сочувствовали нам, но неразбериху только усиливали. Итак, после получасового торга договорились на $15 и деньги вперед. Тут мы, 
обученные российским опытом, показали дедушке виртуальный шиш, т.е. сказали, что деньги после, чем обидели его. Не доверять в таких вопросах иранцу, значит обидеть его. Если он деньги взял, то точно не украдет их. Но мы решили перестраховаться, тем более, что в плане договоренностей нас «надули».
Автобус был не такой современный, как на пути из Бандер-Аббаса в Шираз, но тоже Volvo из недавних. В Язд приехали в час ночи.
