10 марта 2006. г.Язд (Yazd)
Искать гостиницу ночью не хотелось, поэтому решили сразу остановиться на авторском выборе из Lonely Planet – в Mallek-o Tojjar. Добрались мы туда благодаря помощи полицейских. Они прямо от автовокзала ехали перед нами и показывали дорогу до места назначения, найти которое оказалось не так то просто. Небо и земля, служители закона нашей страны и Ирана!
Отель находится в старом городе. Старый город весь расположен под крышей, служащей защитой от жары — Язд находится в пустыне. О том, что это отель не говорит ничего, кроме таблички на фарси. Мы бы не обратили на нее внимание, если бы не полицейские. Открыв дверцу отеля попадаешь в длинный, с изгибами, сумрачно освещенный коридор, ведущий тебя в колоритнейшее место. Все здесь пропитано старым Востоком.
И то, что отделки и ремонта давно не было, только придает дополнительного шарма этому чистому и уютному отелю. Единственное, что в нем современно, так это комната с регистратурой, где нас встретил очень приветливый молодой человек, великолепно разговаривающий на английском и во всем пошедший нам на встречу. За эту ночь, так как она не полная с нас взяли меньше. В последний день договорились выезжать не в 14.00, а когда нам удобно, без увеличения платы. Показал куда поставить велосипеды и провел в номера. Последние оказались сильно отличающиеся друг от друга. Мне, Ване и двум Серегам достался номер под названием «Соломон», девчатам «Адам и Ева», в котором был интересный расписной потолок.
 |
 |
 |
Все номера выходят окнами на ресторан с фонтаном, находящийся под большим шатром. Если влезть на крышу отеля, то открывается вид на крыши старого города. Все были просто в восторге!
Проснулись, позавтракали, прогулялись по городу.
Хоть на один высокий минарет забраться стоит, очень весело втроем протискиваться, иногда с большим трудом, по узкому подъему и крутым ступеням, а потом пытаться сфотографироваться толкаясь и умещаясь на самом верху.
Посетили музей воды, где узнали про канаты(qanat) – искусственно вырытые подземные ходы глубиной иногда более 100м, по которым вода с гор течет в город. Для вентиляции и вытаскивания земли наверх, на всем протяжении вырывают колодцы. Когда едешь за городом, можно видеть насыпные кучи, как будто от огромного крота.
Люди, роющие такие подземные каналы, очень уважаемы и высокооплачиваемы. Они существуют до сих пор, хоть и в гораздо меньшем количестве и до сих пор проходят международные слеты строителей канатов. По статистике в Иране более 50000 канатов. Летом в Язде обычное дело температура 42 градуса тепла, поэтому весь город утыкан бадгирами.
В Персеполисе гид по имени Дарий рекомендовал в Язде гида по имени Али. Он и проводил экскурсию эти два дня. В первый мы осматривали сам Язд, бродили по старому городу.
Кроме показа достопримечательностей, Али готов был отвечать на самые разнообразные вопросы, мучавшие нас уже не один день. Например, мы узнали, что военные люди изображенные на «билбордах», развешенных во многих городах, это герои ирано-иракской войны. Ладонь на минаретах символизирует руку, которую себе отрубил брат имама Хусейна, когда пришло известие о гибели последнего. Кроме районных мечетей, существует мечеть под названием Jameh Mosque, в которую люди со всего города ходят по пятницам, чтобы заодно узнать новости и пообщаться с другими жителями. 
Мулла, кроме религиозной, нес еще и общественную нагрузку – давал советы по хозяйству, а также спорным вопросам. На вопрос о том, какого рода люди в Ираке, такие же приветливые, дружелюбные и гостеприимные как в Иране или отличаются, ответил, что иранцы и иракцы очень между собой похожи и у них много общего.
Зашли в охраняемый государством жилой дом. Обычно в таких домах не живут, но здесь в виде исключения было позволено жить работнику какого-то исторического министерства.
Дом охраняется из рук вон плохо. Лучше, кажется, он вообще бы не охранялся, так обшарпано и замусорено было внутри. Тем не менее, сверху открывался великолепный вид на старый город. Заходя в такие дома, вернее уже выходя из них, рекомендуется давать чаевые хозяину. Казначей выдал 30000IR (90руб).
Язд – центр зороастризма. Эта религия -самая древняя религия мира господствовала на этой территории до арабского завоевания. Зороастрийцы – последователи Заратустры, родившегося примерно в 550 году на территории нынешнего Афганистана. Заратустре приписано авторство Авесты – святого писания. Существует Vohu Mano (хорошее начало) и Ahem Nano (плохое начало) – день и ночь, жизнь и смерть. Эти два начала сосуществуют в высшем божестве – Ahura Mazda (Ахура Мазда) и во всех остальных живых существах.
К вечеру мы очутились у Башен Молчания. Каждая из Башен находится на вершине небольшой горы и представляет из себя выложенную из камня, чуть покатую к центру, поверхность и окруженная каменной стеной высотой, примерно, два метра. В центре находится яма. До 60-х годов двадцатого века зороастрийцы хоронили людей именно на этих камнях. Вера не позволяла соединять смерть со стихиями – землей, водой, воздухом, огнем. Поэтому сюда приезжали с умершими, останавливались в специальной гостинице у подножия и в назначенный час выкладывали тела на камни, где их клевали птицы.
Потом останки сбрасывали в яму и заливали кислотой. Антисанитария полнейшая. Именно так и подумал, наверное, живший в прошлом веке прогрессивный, надо сказать, шах Ирана. И запретил так хоронить. Но дабы найти для верующих выход из положения, организовали специальное кладбище, недалеко от Башен и стали хоронить там в бетонных ямах , изолировав таким образом умерших от земли.
 |
 |
 |
||
|
|
|
Интересна в Иране последовательность постройки жилых кварталов. Не как у нас, сначала строят дом, а потом к нему дорогу, а наоборот, сначала аккуратно подводят все дороги и коммуникации, а далее начинают строительство.
По городу нас возили Али и его приятель на своих машинах. Приятелю отдали 50000IR (150руб). Ужинали в гостинице. К рекомендуемым блюдам добавилась «Mosama» — баклажаны с помидорами и мясом. Возможно, даже лучшее из всех.
11 марта 2006. г.Язд (Yazd)
В этот день по плану был осмотр окрестностей Язда. Что мы и проделали с помощью нашего экскурсовода. Об автобусе он договорился сам. В 8.00 мы выехали на осмотр Храма Огня. Это «вечный огонь» в большой чаше. Поддерживается дровами абрикоса и миндаля в основном. Горит 1500 лет.
Таких священных огней у зороастрийцев три штуки: первый в Язде, второй в Азербайджане, третий они сами не могут никак найти. Люди этой веры молятся на любой источник света, поэтому огонь и имеет такое священное значение. Вообще, в Иране признают шесть религий, те, которые имеют священные писания.
Неподалеку имелся обменник, где вскоре поменялись наши деньги. Принятая практика менять валюту на «трэвел чеки» — купюры, достоинством до нескольких миллионов реалов. Их удобнее возить, чем толстенные пачки денег и принимают их во многих местах, в том числе и банках, которые найдутся в Иране в любой деревне. Мы, недоверчивые, предпочитали наличные. И вообще, наше поведение согласно русскому менталитету часто обижало местное население.
Например: В отличие от России здесь принято менять валюту у пасущихся у входа в банк «менял-кидал», как у нас их называют. Только здесь они не «кидалы», а просто менялы. Обменивая 800 долларов дали ему эти деньги. Тот, положив их в карман, сказал: «Пойдемте со мной». В России это, скорее всего, означает грядущий обман. Удивление и растерянность были написаны на его лице, когда он услышал наши злобные вопли о том, чтобы он отдал деньги назад.
Мейбод (Meybod) — известен своим старинным замком из «грязи», который был осмотрен нами, а также четырьмя тысячами голубей, когда-то жившим в птичьей башне. Их помет использовался как удобрение.
 |
 |
На западе города стоит «ледяной дом», где зимой заготавливали лед на лето следующим образом: Вечером заливали в искусственный водоем небольшой слой воды, которая за ночь замерзала. Утром, полученный лед, складировали в «ледяной дом» на хранение.
Побывали в караван-сарае. Как известно шах Аббас I на шелковом пути приказал построить 999 таких караван-сараев. Естественно, сейчас они не используются по назначению, а только в туристических целях. Тот, который мы посмотрели, был отстроен заново и имел даже зал для презентаций. Колорит не чувствуется.
Рядом находился покинутый, несколько десятилетий назад, городок. Последняя пара выехала два года назад. Вот в нем мы получили истинное удовольствие – лазили как в муравейнике. Только надо быть осторожным, есть риск провалиться. Город построен из все той же грязи-глины и, заброшенный, уже пришел в обветшалое состояние.
 |
 |
 |
Следующий пункт остановки – зороастрийское святое место. Главная достопримечательность это кипарис, возраста, по разным источникам, от 2500 до 4000 лет. Здоровенное дерево, чтобы не развалилось, скрепленное металлическими стяжками. Под ним горит священный огонек. Зороастрийская женщина, лет 55-ти, пригласила к себе на чай. Судя по всему, пили мы его в кухне, с сильно закопченным потолком, кучей посуды и дровами наваленными за каменной перегородкой. Когда я собрался дать «чаевых», Али попросил подождать его ухода. Наверное, иранцу стыдно брать деньги за гостеприимство при соотечественниках.
 |
 |
 |
«Чак-чак» — место паломничества зороастрийцев со всего мира.
Легенда гласит, что последний царь, после завоевания арабами этой территории, отпустил куда глаза глядят двух сыновей и четырех дочерей. Одна из дочерей пришла сюда и разбилась. Спустя несколько лет пастух ночевал неподалеку. К нему во сне явилась эта несчастная и поведала свою грустную историю. Пастух проснулся и тут же побежал в деревню, где рассказал обо всем.
Жители деревни действительно разыскали останки изгнанницы и с тех пор это место раз в год, летом на три дня, становится местом куда массово приезжают зороастрийцы. «Чак-чак» означает кап-кап. В месте поклонения, куда нас проводили, со скалы постоянно течет вода.
Там всегда горит огонь и находиться можно только босиком и в специальных(не очень-то стерильных) белых шапочках, которые выдают на входе.
Кроме святилища, здесь же, высоко на горе сделаны гостевые дома для паломников. Кроме засыпающего на ходу служителя храма и какого-то парня никого больше здесь нет.
 |
 |
 |
На обратном пути заглянули в придорожное кафе. Али угостил нас чаем. Был полный штиль, когда мы заходили. И пяти минут не прошло, как поднялся сильнейший ветер, вздымая пыль во всей округе. Видимость падала иногда до десяти метров. Так и возвращались в Язд. Водителю отдали 700000IR (2100руб.) за весь день.
Этим вечером уезжали в Тегеран на поезде. Билеты приобрели заранее. О том, куда девать велосипеды, старались не задумываться. Али вызвался проводить нас. Во время ужина в ресторане нашей гостиницы, буря опять вдруг начала рвать шатер с неистовой силой. Выключился свет во всем городе. С налобными фонарями наспех доедали и рассчитывались в темноте. Отдали за гостиницу 1450000IR (4500руб.) + 870000IR (2700руб.) за три ужина. Ехать до вокзала километров десять. Но что это была за дорога! Света нет, вокруг это безумное иранское движение, которое в темноте стало еще более хаотичным, гикающие и свистящие от радости иранцы, гудящие автомобили.
Сильнейший ветер справа сдувает под колеса автомобилей. Тем, кто без очков, ехать приходится практически с закрытыми глазами, с открытыми все равно ничего не видно из-за набивающейся пыли. Кое как доехали.
Али сразу пропал с нашими билетами в здании вокзала, узнавать как нам лучше погрузиться. Пока его ждали обратно, познакомились с молодым полицейским-велосипедистом. У него велосипед «Kona»(слава Аллаху, есть и такие в этой стране, а то нам все «Rambo» какие-то попадались) и ездил по маршруту Шираз-Исфаган. В 19.45 появился Али и сообщил, что лучший вариант — это поменять билеты на поезд, отправляющийся в 20.00 и взять два купе (купе – шесть мест) вместо девяти билетов и в одно из них погрузить велосипеды и баулы. Пятнадцать минут не так много времени, чтобы поменять девять билетов на двенадцать и успеть закидать пожитки в вагон. Поэтому загружаться нам помогали Али, полицейский и менеджер, который оформлял билеты. Наш гид никак не хотел говорить сколько денег мы ему должны, пока не удостоверился, что все погружено. После этого назвал 300000IR (900руб.) за два дня экскурсий, включая перевозку на своем автомобиле. Дали ему сверху еще 200000IR (600руб.) и Аня, трепетно относящаяся ко всем гидам, добавила $20.
Оказались в первом вагоне. Проходящий мимо машинист, увидев это, предложил загрузить велосипеды в паровоз, что мы и сделали. Тут же «нарисовался» какой-то коротышка, помощник наверное, и приговаривая «Dollars, dollars», стал характерно тереть большой палец об указательный. Но был осажен машинистом. В купе по три полки с каждой стороны. Подушка, одеяло и белье выдается в специальной сумке. Все чистое, новое и выглаженное.
Таким образом, нам удалось опробовать все основные виды транспорта внутри Ирана: самолет, паром, автобус, поезд.
12 марта 2006. г. Тегеран
В 4.00 утра приехали на вокзал. Попытались отблагодарить машиниста. Сунули денег коротышке. Тот отказывался, но после взял, тщательно пересчитал и передал машинисту, который тут же вернул их обратно со словами: «No, no, welcome to Iran» и далее смысл его слов сводился к гостеприимству местных жителей.
Велосипеды поставили на подземную парковку. После чего разбежались по городу мелкими группами, то разъединяясь, то воссоединяясь в различных составах. Леша и Оля сняли номер в гостинице, чтобы принять человеческий облик. Вид после пылевой бури у всех был тот еще.
Основная группа побродила по базару, ничего путного не найдя. После этого решили поехать на сувенирную улицу, где и купили какие-то мелочи в подарок. Такси стоило 20000IR(60руб.) и это туристическая цена.
Единственное место в Иране, где удалось отведать неплохой кофе, это кофейня в армянском квартале Тегерана. Во время всего путешествия, если и находилось заведение, где кофе было, то это было растворимое «Нескафе» в пакетиках. Мороженное, на вид очень красивое, было невкусным. Что касается мороженного, то лучшее это «Mihan» клубничный, в красной обертке.
Продается во многих продуктовых лавках. Зашли в местное отделение «Аэрофлота» и правильно сделали. Надо было оформить наш перегруз и подтвердить отлет. Перед этим побродили по небольшим сувенирным магазинам, в одном из них Сергей приобрел два персидских коврика.
Собравшись вместе, ужинали в «Azari», недалеко от вокзала. Этот ресторан посоветовал Али, в том числе и из-за музыки, которую там исполняют. Но, не довелось нам услышать в этот вечер звон струн – перед Наврузом проходит месяц траура по имаму Хусейну. Кошмар какой-то, тысяча лет уже прошла, а они целый месяц каждый год в трауре! Ресторанчик действительно неплох. Был заказан стандартный набор: абгушт, кальян. Кто-то из наших потерял кошелек, когда бродил по ресторану. Персонал его вернул.
Самолет вылетал ночью. В аэропорт наша группа приехала к 23 часам, чтобы успеть собрать велосипеды. Поразило, что ночью в аэропорту полным-полно народу. Буквально, не протолкнешься. Посадка прошла без особых эксцессов. Угадайте, что первым делом сделали наши женщины, когда зашли в самолет?
13 марта 2006. г. Москва
Без эксцессов прошло и прибытие в холодную и по весеннему грязную Москву. Очень непривычно и приятно видеть простоволосых женщин вокруг.
Источник — http://www.veloclub.ru/travels/travels-reports-menu/abroad/89-iran-2006.html
